Un día de Enero del 2007 tuve un sueño, una ilusión que he tenido desde pequeña. Dar la vuelta al mundo. Palpar la tierra compartiendo otras culturas.

Soñé que partía de Vitoria, sin fecha de vuelta, conducía un 4L, por una carretera rodeada de montañas. Me imagine haciendo fotos por Kazajstán, atravesando China con el coche si fuera posible, y si no seguir en bici, dirección a Kashgar para continuar hacia el Tibet.

El sueño continúa por el Sudeste Asiático, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, pedaleando hacia Malasia y de ahí un barco a Aceh, provincia de Indonesia afectada por el tsunami. Ahí visitaría a mis amigos, gente que conocí y con la que compartí un año trabajando como médico en la reconstrucción de la zona. Mi sueño recorre también las islas de Sumatra, Java, Bali, Lombok, Flores, hasta Papua Nueva Guinea.

Voy en barco hasta Darwin, Australia. Creo recorrer la costa australiana de oeste a este, para alcanzar Tasmania. Destino Nueva Zelanda.

Aún es solo un sueño…un sueño con varias opciones a lo largo del camino, cuál elegir dependerá ya del momento, eso es también lo que me gusta de este sueño…la libertad de poder decidir que camino elegir…


Cuaderno de Bitácora Virtual:

(*) Puedes utilizar los iconos del mapa para navegar por el Blog también.

miércoles, 30 de julio de 2008

TRIPOLI (10.370 km)


En el 20 a.C. los romanos construyeron la provincia de Tripolitania (las tres ciudades Sabratha, Leptis Magna y Orea, la actual Tripoli). Es el centro comercial e industrial del pais. No tiene mucho que ver, la parte vieja esta rodeada en parte por la muralla de un castillo, justo en frente de un gran parque enfrente del mar donde todas las tardes se reune la gente, hombres por un lado y mujeres con los ninyos por otro.

Este senyor es de Zawarah, ciudad de bereberes. Trabajo ya hace tiempo para la ESSO y viajo por todo el mundo, sabia algo de ingles con lo que nos pudimos entender bastante.


En el mercado de la ciudad vieja, la mayoria de los tenderetes son de ropa.



Aqui se ven mas mujeres que en Argelia y Tunez totalmente cubiertas dejando a la vista unicamente los ojos.


De lo mal que conducen en este pais, muchos coches, sobre todo los taxis, llevan estas pegatinas en la parte trasera para "aconsejar" al que va a adelantar por donde lo tiene que hacer.


Judith vuelve manyana a Barcelona y nosotros continuaremos el viaje con Omran, el guia, hacia el este de camino a Egipto.

LEPTIS MAGNA

A 130 km al Oeste de Tripoli. Es uno de los yaciemientos arqueologicos mas destacados de Africa y actualmente declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.Fundada por los fenicios hacia el 600 a.C. vivio su maximo esplendor con Septimio Severo (193-211) tras la ocupacion de la region por los romanos.







Este camino unia Leptis Magna con Cartago, en Tunez.

SABRATHA

A 67 km al Este de Tripoli.


Inicialmente establecimeinto fenicio y actualmente patrimonio universal de la UNESCO. Fue destruida por los vandalos tras la caida de Cartago y reconstruida por los bizantinos; inicio su decadencia bajo el gobierno de los arabes y turcos.

LIBIA



Llegamos a Ras Jedir, la frontera con Libia sobre las cinco y media de la tarde. Cuatro filas de coches, la mayoria tunecinos y destartalados hacian cola para entrar. Entre los libios un monton de coches de marca e impecables; con esto te puedes hacer ya una idea del nivel del pais, mucho mas rico. Libia es uno de los mas desarrollados de Africa, ocupa el 15 puesto en produccion de petroleo y el 9 en reservas. Para entrar en Libia necesitas obligatoriamente un guia, la agencia te tramita el visado y los papeleos del coche (carnet de passage y matriculas libias). Omran, nuestro guia, tiene 21 anyos y no se le ve muy contento con su trabajo, es una empresa familiar y su tio un cascarrabias que solo mira el dinero. Omran nos llevo a Zwarah, una ciudad a una hora de camino de la frontera donde pasamos la noche en una especie de residencia juvenil. El desyuno de la manyana siguiente fue uno de los mejores del viaje, muy abundante y el chico que te atendia, un argelino kabil (bereber) muy agradable. Aqui en Libia hay mucho inmigrante, que son los que realmente trabajan. Como hay basante trabajo (no llegan a los 6 millones de habitantes en todo el pais, unos 3 hab/km2), los libios no se preocupan mucho por encontrar algo, pues saben que lo tienen facil y prefieren vivir del paro que les da casi mas que el sueldo.


El 1 de septiembre del 69 el coronel Muammar el Gaddafi anuncio por radio a toda la poblacion el derrocamiento del monarca y la toma del poder por los Oficiales Unionistas Libres. La arabizacion cultural y administrativa se aplico con firmeza y rapidez (aun hoy en dia es poca la gente que habla ingles y todos los carteles, incluso los de carretera, estan en arabe!!). Se prohibio el alcohol lo que fortalecio el islam pero sin redicalizarlo como sucede en Iran o Afgranistan. En 1988 un avion de la Pan Am estallo en Lockerbie, Escocia con 270 victimas. Los sospechosos, dos agentes secretos libios. Gaddafi se nego a entregarlos y la ONU aplico en 1992 un embargo a Libia prohibiendo la venta de armas libias, el transporte aereo y un cierto numero de equipos para la industria petrolera. En 1999 se suspende el embargo ante la decision de Libia de entregarlos. Hoy en dia ha recuperado ya los vuelos internacionales lo que facilita el desarrollo del turismo, sobre todo para ir al Sahara.



Para saber mas sobre Libia: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=57322&titular=gaddafi:-de-chico-malo-a-gran-hermano-

martes, 29 de julio de 2008

MATMATA Y LOS PUEBLOS BEREBERES DEL SUR




Sali de Djerba, una isla al sur de Tunez bastante turistica pero agradable para pasar unos dias, despues de desayunar con Judith y Xavi en direccion a Tatouine para ver los pueblos de los ksour o castillos. Construidos para proteger las cosechas en graneros o ghorfas, hoy en dia estan abandonados.




Llegue con la gasolina justa ya en reserva durante unos cuantos kilometros. Despues de rellenar 20 dt, medio deposito, que haciendo calculos llegaria como para todo el recorrido, continue hacia Ksar-Haddada a 30 km. Parte del ksar esta derruido pero te puedes hacer una idea de como eran. Construcciones de dos plantas con una escalera exterior por la que puedes bajar a la calle. parte fue un hotel que ahora esta abandonado.




Continue el viaje hacia Matmata sobre las 5 de la tarde. A 28 km se encuentra de camino Beni-Kheddache donde ya no quedan restos del ksar. Diez km adelante llegue a El-Modhar, un pueblecito con un puesto militar y cuatro casas. Pregunte a unos hombres el camino para Matmata y despues de de varias vueltas (cada uno me senyalaba en una direccion)decidi preguntar a varioas persomnas y hacer lo k dijera la mayoria. De aqui en adelante y hasta 8 km de Matmata recorreria unos 60 km de pista, en medio de colinas peladas y practicamente ningun pueblo. Aun el sol estaba lo suficientemente alto como para disfrutar del paisaje, ir sacando fotos y equivocarme unas cuantas veces de camino. Sali tranquila con la indicacion de un chico, "todo recto y a la izquierda". Parecia facil. El primer problema vino cuando despues de girar a la izquierda me encuentro un km mas adelante con otro cruce, decidi tirar a la izquierda; despues de cruzar el cauce del rio, otra bifurcacion, esta vez tomare el camino de la decercha. El camino continua un km mas por una pista de piedras y rocas. En lo alto de la colina un rebanyo de ovejas y unos ninyos. Y al pasar el collado varias casas, asi que parecia que iba bien, hasta que pregunte y media vuelta! No habia que cruzar el rio! retome el camino pensando que ya seria continuar la pista hasta el final. En un par de km un nuevo cruce! esta vez tiraria a la derecha a ver que pasaba...La pista empeoro y el sol iba bajando, como la gasolina, que de tanto cambio de marcha entro en reserva y el 4 latas comiendose las piedras del camino. O se hacia de noche, o me quedaba sin gasolina o se rompia el coche, pero habia varias posibilidades de quedarse tirada en medio de la nada; ya no hacia tanta gracia ir sacando fotos. Llegue a otro pueblo que por supuesto no iba de camino a Matmata, asi que media vuelta. La pista se perdia en el horizonte y al final un collado. Despues del collado, otra vez lo mismo, la pista que se pierde a lo lejos hasta un nuevo collado. Asi varias veces, desesperada pues al sol no le quedaba nada para meterse y no habia a nadie a quien preguntar, llegue justo a Matmata cuando el sol se estaba poniendo. Ya relajada me puse a hacer fotos del atardecer.








Matmata es conocido por sus casas tradicionales excavadas en la tierra. Aunque mucha gente vive ahora en casas modernas, hay aun bereberes que viven en estas casas tradcionales. Parece ser que el origen se remonta a la epoca de los romanos cuando vinieron a invadir estas tierras y la gente local construyo este tipo de casas para defenderse de los invasores. De una profundidad de unos 10 metros y diametro parecido, excavan luego cuevas en las paredes para hacer las habitaciones, el granero o el establo para los animales, la mayoria cabras.






martes, 22 de julio de 2008

FOTOS DEL VIAJE


Por fin hemos encontrado un ciber que funciona!!

En esta direccion podreis ver las fotos del viaje

http://picasaweb.google.es/basaltiga

y pinchando en "FOTOS DEL VIAJE" que esta como enlace a la derecha del blog, encima del mapamundi.

sábado, 19 de julio de 2008

CAMINO AL SUR. TOZEUR

Tozeur, al sur de Tunez y muy cerca de la frontera con Argelia, es conocida por tener uno de los oasis mas conocidos del mundo (ocupa mas de una hectarea con mas de 400.000 palmeras). El plan de riego data del s.XIV y no se modifico hasta los anyos 80!
En la Segunda Guerra Mundial sirvio de cuartel general a Rommel. Y hoy en dia la ciudad ha perdido parte de su encanto por la cantidad de turistas que llegan incluso en vuelos directos desde diferentes ciudades europeas (nos encontramos con rusos y lituanos!).
Las casas tienen una arquitectura tipica en esta region, con ladrillos hechos de arena y arcilla.
Para ser una ciudad muy turistica el hotel Karim, donde nos alojamos esta muy bien en relacion al precio; cada uno pagamos 12 dinares con desyuno incluido, 4 mas que en el albergue de Tunez. La ciudad esta llena de turistas, sobre todo grupos de franceses jovenes de unos 20 anyos, gente de europa del este e incluso espanyoles.
Hay que aprovechar que es una ciudad turistica para entrar en los hoteles caros a echarse un chapuzon en la piscina, algo que se agradece con el calor del desierto! Ayer por la tarde, despues de dar una vuelta por la medina, entramos tranquilamente y despues de una cervecita nos cambiamos y al agua! Como si fueramos del hotel! Coincidio con la hora de la cena y mientras estabamos en el agua veiamos como la gente ya duchada y con ropa limpia iban entrando al buffet para cenar. Como andamos muy justos con el dinero y aun no hemos podido cambiar pues los bancos estan cerrados, Xavi propuso un nuevo reto: cenar en el buffet, y hoy lo hemos conseguido!!! Con idea de pagar la cena con la VISA si nos decian algo hemos entrado al comedor sobre las 9 de la noche, ya era un poco tarde pues muchas mesas estaban vacias y sin cubiertos ni vasos; pero decididos, hemos entrado hasta dentro, nadie nos ha preguntado nada y con un par de platos en la mano y tres cucharas que andaban sueltas por las mesas nos hemos sentado en una de las mesas vacias, unos cleanex que teniamos en la mochila hacian de servilletas y Xavi se ha encargado de decorar la mesa con un par de vasos y una botella de agua vacia de la mesa de al lado. La comida, preparada para occidentales, no era nada del otro mundo, pero despues de estar cenando varios dias a bocadillos de ensalada de tomate y atun con algo de carne y patatas fritas, nos ha sentado muy bien, aunque de las prisas por terminar rapido y del stress no hemos podido disfrutarla mucho! Despues una cervecita en el bar del hotel y una chicha en la calle han rematado la noche.
Internet sigue siendo una desesperacion, imposible de poner fotos y a una velocidad estresante. Esta vez el raton que va para donde quiere te ayuda a ponerte aun mas nerviosa!Manyana iremos ya hacia la costa de camino a la frontera con libia y si hay suerte con los ordenadores pondremos alguna foto.

SIDI BOU SAID y CARTHAGE

Sidi Bou Said se ebcuentra a media hora de tren de Tunez y es conocido por su casco antiguo, de casas encaladas y puertas de madera azules. El sitio es bonito pero muy turistico, demasiado, y es lo que le quita su encanto. Calles enteras de tiendas donde puedes encontrar desde alfombras, platos de ceramica, teteras y todo aquello que a un turista pueda interesar...todo lo contrario a Argelia!




Carthago, a una estacion antes que el pueblo anterior, es muy conocida por su historia. Fue fundada por una princesa fenicia, Elisa-Dido, en el 814 a.C. y para el s. IV a.C. se habia convertido ya en una importante ciudad rival de Atenas y Roma. Llego a ocupar Sicilia, Corcega y Cerdenya. Carthago pierde la mayoria de sus colonias con la segunda guerra punica en el 218 a.C. y ya en el 149 a.C. con la tercera guerra punica es destruida en su totalidad por los romanos quienes reconstruyeron una Carthago romana que llegaria a ser la capital de la provincia romana de Africa. Posteriormente los vandalos, bizantinos y arabes invadiran la ciudad y se iran haciendo con todo el territorio de Tunez; incluso los espanyoles invadieron Tunez en el 1535, posteriormente los turcos y los franceses, quienes estuvieron hasta 1956, anyo de la independencia.

TUNEZ CAPITAL

Llegamos a Tunez a primera hora de la tarde, a lo lejos se ve una ciudad de casas bajas y blancas. Nada mas llegar, a internet a mandar el pasaporte y papeleos a la agencia libia que nos tramitara el visado. El albergue se encuentra en la Medina, la parte vieja de la ciudad. El albergue estaba lleno de franceses de veinte y pocos anyos, muchos de viaje de estudios.
La Medina es un conjunto de callejuelas estrechas, mezquitas, medersas ( lugares donde se alojaban los estudiantes en la edad media), locales de diferentes gremios y tiendas. El centro de la medina es la mezquita de El-Zeituna y a su alrededor se fueron asentando los diferentes gremios segun su importancia (los mas cercanos: perfumeros, los que trabajan con el textil y frutos secos). La UNESCO la ha declarado patrimonio historico de la humanidad. Las calles, llenas de tiendas para turistas, estan abarrotadas de gente, algunos tunecinos que van de paso y muchos que estan al acecho del turista. Demasiado turistico.

Para hacer el visado de Libia se necesita una traduccion del pasaporte al arabe; esto te lo pueden hacer en la embajada de Espanya (pues tiene que ser oficial). Despues de un dia para hacer el tramite, nos dan el pasaporte con una hoja grapada al pasaporte, la traduccion escrita a mano y un sello de la embajada, al precio de 50 euros por los tres!! Se lo enviamos a la agencia dudando que sirviera y veremos que pasa...Menudo robo!!

Cerca de Tunez, Sidi Bou Said y Carthage son dos lugares que pueden ser interesantes (aunque muy turisticos, el primero por sus puertas y el segundo por su historia)

EL NORTE DE TUNEZ

Ya estamos en Tozeur, al sur de Tunez! Por una cosa o por otra no hemos podido conectarnos a internet (unos dias dormimos en el coche, otros no nos cuadra,...) y en cuanto a las fotos, en cuanto estos ordenadores marchen bien tendreis un monton, pero una vez que estas en estos paises te das cuenta de que no es tan facil meter una sola foto!! o no te reconoce la tarjeta, o estas media hora esperando a que baje una foto y se te cuelga el ordenador y vuelta a empezar...poco a poco ya iremos metiendo (a ver si van mejor los ordenadores!!).


Tunez no tiene nada que ver con Argelia, al ser un pais turistico esta mucho mas cuidado, eso es bueno y el paisaje mucho mas bonito, los campos de cultivo muy cuidados, mucha mas limpieza por las calles,...pero en cuanto a la gente, en Argelia al no estar acostumbrados al turismo, te encuentras que la gente es mas cercana a ti y la que se para a hablar contigo lo hace simplemente por estar contigo y charlar un rato e incluso invitarte a su casa; esto es mas raro que te pase en Tunez, que tambien nos ha pasado, pero la mayoria van por el dinero (yo tambien lo haria si fuera ellos) y ya no es una relacion tan sana como en Argelia. En este pais no nos hemos encontrado con ningun extranjero, Tunez en cambio esta lleno!!


El norte es muy verde, Tabarka, la primera ciudad al entrar al pais, es un destino de veraneo muy frecuentado sobre todo por los tunecinos y tiene un puerto importante para la exportacion de pescado y marisco sobre todo a Italia. Alli conocimos a una familia que nos invito a dormir en su casa; nosotros seguiamos con el chip de las invitaciones de los argelinos hasta que al dia siguiente el chico nos pide dinero por haber pasado la noche en su casa!!

El camino a Tunez, a menos de 200 km, recorre campos de trigo, girasoles, se ven muchos mas rebanyos de ovejas con sus pastores y un monton de burros que utilizan como animal de carga.
Despues de comer en una campa con el hornillo y algunas latas que aun teniamos de Argelia avanzamos un poco mas hacia Beja, ciudad en el interior. Antes de llegar s enos volvio a calentar el agua del coche!! Parece ser que habia otra raja en las gomas del sistema de refrigeracion del motor y el radiador no funcionaba porque tenia el contacto oxidado. Despues de una hora parados y con la ayuda de lgun invento con la cinta americana y de un par de tunecinos que pararon a ver que nos pasaba conseguimos arreglar el problema.

Decidimos pasar la noche en el campo, asi que nos metimos por una pista de tierra a ver si veiamos alguna zona donde acampar. Acabamos, sin quererlo, acampando cerca de la tienda de una familia de pastores que nos invitaron a cenar. Tenian ovejas, alguna vaca, gallinas y burros. No hablaban nada de frances asi que por senyas intentamos entendernos. Parece ser que vivian alli desde hacia mucho tiempo pues tenian hasta un generador para la television y como no, los moviles!! La senyora hizo un pan buenisimo en la hoguera donde cocinaban y con un poco de pasta cenamos todos. No habia ni una casa a varios km a la redonda.


Nos levantamos al dia siguiente con el calor del sol en el coche y en la tienda de campanya. Al poco rato se acercaron la senyora con otra amiga y su hijo trayendonos el desayuno!! Pan y pollo con una salsa picante que no habia quien se lo tomara a primera hora de la manyana!! Pero alli estaban esperando a ver como nos lo comiamos!! Asi que no quedo otra que hacer un amago de comer un poco del pollo; el pan muy bueno.

Salimos direccion Tunez y a unos 20 km vimos un monton de tiendas de pastores con camellos, asi que Judith y yo salimos corriendo del coche a hacer fotos mientras Xavi se quedaba esperando en el coche. A lo lejos se vio de repente como una multitud de ninyos y una senyora salieron corriendo hacia donde estabamos pidiendonos desde dinero hasta la ropa que llevabamos. Se fueron corriendo hacia el coche y empezaron a meter las manos por las ventanillas intentando llevarse algo, intentamos salir corriendo con el coche pero ya teniamos a todos pegados alrededor, abriendo la puerta trasera y cogendo mochilas. Xavi salio corriendo detras del chico, consiguio recuperar la mochila y nosotras arrancamos el coche mientras Xavi se colgaba de la parte trasera para huir lo mas rapido posible. Al final solo fue un pequenyo susto pero ya vimos que esto no es como Argelia.

LA CHICHA

La chicha, pronunciado "sisa", es la pipa de agua o narguile, donde se fuma el tombac, una planta muy parecida al tabaco. Se hierve y se anyade un poco de miel y limon y se deja macerar media hora. Se compra en los comercios en paquetes de dieferentes aromas (el de manzana es el mas apreciado). Hace tiempo se creia que era menos nocivo que el cigarrillo pero se ha visto que no es asi.
En las cafeterias los hombres se reunen para fumar y charlar. En Tunez hemos visto mucha mas gente que en Argelia fumandola.

miércoles, 16 de julio de 2008

ULTIMA ETAPA EN ARGELIA

En Annaba quedamos con Yousef, el amigo que nos invito a comer en Argel. Tomamos un helado con el en la avenida principal de la ciudad. Llena de gente que viene de veraneo y mas moderna que en otras partes de Argelia, se veian incluso mujeres con tirantes y vestidos ajustados! Nada que ver con los pueblos mas tradicionales del sur. El paseo maritimo recuerda al estilo europeo (fue colonia francesa hasta el 62) y la gente saca sus sillas de plastico a la arena para charlar; aunque era practicamente de noche habia aun un monton de gente banyandose.
Llegamos de noche a El Kala, a 30 km de la frontera con Tunez y alli pasamos la noche en un camping.
El 12 de julio nos caducaba el visado de Argelia y teniamos que pasar a Tunez. Salimos de El Kala sobre las 12 del mediodia en direccion a la frontera, unos 30 km por una carretera bien asfaltada, entre bosque de pinos y adelfas. La frontera, en lo alto de la montanya, parecia bastante tranquila; tardamos poco en pasarla y no nos revisaron mucho el coche. Antes de las 2 de la tarde estabamos entrando en Tunez. Pasar la frontera y entrar en el siguiente pais te hace ser mas consciente de que poco a poco se va avanzando y que ya estamos metidos de lleno en el viaje.

CONSTANTINE


Constantine, en el interior, fue capital de Numidia, una region al este de Argelia que se poblo a partir del s. III aC por bereberes seminomadas. El paisaje menso montanyoso y mas seco podria recordarnos al sur de Espanya. Llegando a Constantine, ya en la ultima cuesta se nos encendio la luz del agua y como otros coches que andaban estacionados en la cuneta de la carretera (algo muy comun en este pais por el calor que hace) tuvimos que parar, abrir el capo y esperar a k se enfriara un poco; mirando el motor con miedo a tocar cualquier cosa vimos como salia un chorro de agua desde un tubo de goma...lo cerramos como pudimos con cinta americana que vale para todo y asi nos aguanto hasta el mecanico, quien nos lo arreglo en un momento y sin cobrarnos nada. Llegaremos a Mongolia???

Despues de varias vueltas por la ciudad para encontrar un hostal decidimos quedarnos en el hotel de Paris por 1.200 DA (aunque el hotel, como todos los asequibles de la ciudad, no tenia ducha!!). Solo nos quedaban 200 DA y los bancos ya estaban cerrados, al dia siguiente sabado tampoco abrian y luego ya entrabamos en Tunez, asi que, echandole un poco de morro conseguimos cenar por 40 DA cada uno (4 pinchitos de carne cada uno a 10DA el pincho y la barra de pan, postre y fruta gratis).

A la manyana siguiente antes de partir hacia Annaba vimos los puentes colgantes de la ciudad que la unen con otro barrio; separados por un barranco de unos 100m de altura y con las casas al borde del acantilado se parecia un poco a Cuenca con sus casas colgantes.

LA CARRETERA DE LA COSTA



La carretera de la costa entre Bejaia y Jijel es segura y muy bonita, las montanyas llegan ahsta el mar y la carretera hecha sobre la ladera y en la roca va recorriendo todos los pueblitos de la costa. Se podria parecer "algo" a la tramontana de Mallorca. Despues de un banyito en el mar en una de las playas (por supuesto con camiseta y pantalon corto), decidimos dormir en el coche y acampar en la playa pero ya nos vinieron los militares y nos echaron diciendo que podriamos dormir en las siguientes playas.

Continuamos unos km adelante pero nos echaban de todas asi que decidimos meternos en Taza, un pueblo de costa, a ver si habia alguna campa para dormir. Despues de haber montado el chiringuito y tener los macarrones preparados para la cena aparecen los militares que, por supuesto, nos hicieron desmontar todo el tinglado alegando el problema de siempre, la seguridad! Como era ya de noche, nos dijeron que nos fueramos a dormir al cuartel, que alli estariamos mas seguros...no seria meterse en la boca del lobo?? Llegamos al cuartel y ahi colocamos el coche y la tienda, entre la pared del cuartel con sus agujeros para meter las metralletas...y una trinchera!!! Vamos, que nosotros seriamos una trinchera mas en caso de tiroteo!!! Nos pusimos a dormir con el canto de las ranas e intentar no pensar...

sábado, 12 de julio de 2008

BEJAIA (7.170 km)




Al dia siguiente y de camino a Bejaia misma situacion: una caretera de montanya, anocheciendo y 3 extranjeros en un 4L sin un lugar donde dormir. Esta vez nos arriesgariamos a dormir en el terreno de algun payes. Como no quedaban ya muchas horas de luz decidimos "atacar" a un hombre que salia de un hotel en construccion, en medio del campo, con una casita de campo y unas vacas pastando. Quiza podriamos poner el coche y la tienda en alguna parte de su terreno. Pero mucho mejor: este hombre de unos 70 anyos y excombatiente de la guerra de la indepndencia de Argelia, con 7 balas en su cuerpo, vivia con su familia en Bejaia. Se ofrecio para ayudarnos a ncontrar un hotel en esta ciudad. Al ver el plan en el que ibamos y negarnos a consultar el precio de un hotel que nos llevo por ser "demasiado caro" para nosotros, hizo una llamada a su familia y acabamos cenando y durmiendo en su casa!! Un bloque de 4 pisos donde vivia casi toda la familia. Su mujer hacia el pan, la mantequilla y el aceite en casa, buenisimo. Nos dieron una habitacion con aire acondicionado y terraza para los tres. desde la terraza teniamos una vista de toda la bahia. A la manyana siguiente, con uno de sus hijos que habia venido de Lyon para visitar a la familia fuimos a dar un paseo por Cap Carbon, un cabo con un paseo abierto en la roca con vistas al mar recordando mucho al paisaje de Mallorca. El coche lo dejamos en un mecanico de confianza de la familia para una revision despues de la paliza del desierto.

Despues de comer, el hijo nos llevo al hotel de su hermano, un hotel donde solo hay apartamentos de tres habitaciones, salon, television y satelite; estabamos temblando solo viendo el percal pero despues de como se habian portado la noche anterior nos vimos en un compromiso y acabamos pagando 5.300 DA!! Decidimos quedar con otro hombre que conocio Judith en el avion, no solo para cenar con el sino porque parecia un hombre muy interesante. Ali Mezian, de 52 anyos, antiguo jefe de una empresa de fertilizantes durante 25 anyos en Francia que volvia a su pais cansado de vivir en Paris.


Ali nos resumio brevemente cual era el problema politico de su pais: una dictadura vestida de democracia donde el presidente no ha sido elegido por el pueblo sino por los militares quienes controlan el pais. por otro lado esta la guerrilla y Al Qaeda en las montanyas ( solo el 10% luchan convencidos de sus ideales, el 90% restante lo hace como respuesta a la presion por parte de los militares, quienes a veces han llegado a matar a alguno de sus familiares). Ali nos comentaba que son los militares los responsables de la mayor parte de lo que oimos en los medios de comunicacion sobre asesinatos (hay un libro, "La verdadera historia del club Bilderberg" que habla, entre otras muchas cosas, de todo esto).


Mucha gente del pais, como en otros paises de Africa, se embarca en pateras para intentar entrar en Espanya; ellos mismos dicen que prefieren morir en el mar que seguir oprimidos por el gobierno y los militares.

ARGEL - TIZI OUZOU (KABILIA)

El restaurante, cerca del Carrefour y a la salida de la ciudad estaba especializado en pescado, algo que hacia tiempo que no veiamos despues de tanto desierto. Los precios no es que fueran mas baratos para lo que estabamos acostumbrados pero decidimos hacer una excepcion despues de tanta restriccion en el presupuesto...y al final nos acabaron invitando!!! era un local muy pequenyo y estaban todas las mesas llenas por lo que nos sentamos junto a un hombre de unos 60 anyos, Yousef, de Annaba, que suele ir a Argel con frecuencia por motivos de trabajo (lleva una empresa de transportes por todo el pais) y nos comento que el siempre iba a este restaurante por su limpieza y la calidad de la comida. Le explicamos nuestro viaje, hablamos de su pais, y despues de hora y pico de charla nos invito a la comida, y un te de parte de la casa!
Esto solo fue el comienzo de una buena racha que nos duro casi dos dias. hemos entrado ya en la Kabilia, una provincia al noreste del pais donde viven los kabiles, un pueblo de origen bereber, como los tuaregs, que no tienen nada que ver con los arabes (tienen su propia cultura y lengua). Gente dura, acostumbrada a vivir en las montanyas, muy hospitalaria y pacifica (nos comentaron que la criminalidad en Bejaia es casi nula). Esta region es una zona montanyosa (picos de hasta 2000 y pico) donde nieva un par de dias en invierno.


Nuestra suerte continua ese mismo dia cuando al llegar a Tizi-Ouzu, nos encontramos a las doce de la noche buscando hotel sin exito acompanyados de un chico que andaba por ahi. El primer sitio donde preguntamos, un motel de una gasolinera a la entrada de la ciudad, era muy caro para nuestro presupuesto (3.500 DA, unos 35 euros para los tres) asi que seguimos buscando en varios hoteles y curiosamente estaban todo completos (temporada alta o pereza de rellenar un formulario que luego debian enviar a la policia??). Ya desesperados decidimos pagar los 35 euros en el motel y cuando llegamos alli la barrera de entrada estaba cerrada!! Ahora si que estabamos colgados, sin hotel a las 12 de la noche y con la duda de si seria seguro dormir a la intemperie en el coche cuando todo el mundo te comenta que es bastante peligroso...asi que nos presentamos en un control de policia que habia a 200m a explicarles la situacion y que nos dieran una solucion. Sorprendidos de ver a 3 giris en un 4L perdidos a las tantas de la noche llamaron al comisario, quien casualmente era amigo del patron del motel y despues de contarles la historieta del viaje en 4L y nuestro presupuesto (casi siempre funciona) acabaron dandonos la noche gratis y con el desayuno incluido!!!

jueves, 10 de julio de 2008

ARGEL (6.850 km)


Argel, capital del pais, tiene como Oran su parte antigua colonial aunque esta mucho mejor cuidada. Edificios blancos con sus balcones y contraventanas azules le dan un aire maritimo muy agradable. Pero esto solo es el centro, el resto de la ciudad no tiene mucho mas que ver, aunque como vamos sin una guia de este pais, nos perdimos la kasba, la mas grande e interesante de Argelia. Que desastre!
Como siempre que preguntamos por un hotel o un lugar a alguien, Abdu, el chico de Argel que nos ayudo a enontrar el albergue no nos dejo solos hasta que estuviera todo solucionado. Este chico trabaja de administrativo en la 5a planta del edificio del gobierno donde trabaja tambien Bouteflika, el presidente de Argelia. Gracias a el y a su tarjeta de identificacion encontramos sitio en el albergue (que en principio estaba completo), los controles policiales de la ciudad fueron mucho mas rapidos o simplemente nos dejaban seguir, y nos encontro habitacion para la segunda noche en el hotel Moliere. Ahiora es temporada alta y los hoteles estan todos completos y es dificil encontrar habitaciones libres. El 5 de julio fue ademas dia de la independencia y mucha gente de otros lugares del pais se acercaron a la capital para celebrarlo. Las calles de la ciudad estaban llenas de banderitas de Argelia y en la plaza del monumento a la independencia organizaron un concierto.

Argel, como todo el norte de Argelia, y sobre todo la Kabilia, no tiene nada que ver con el sur. se ven mas mujeres por la calle y las jovenes muchas sin velo, con vestidos qalgo mas cortos y sin mngas. Podria pasar por la Espanya de hace 40-50 anyos. Mas modernos que en el sur en cuestion de forma de vestir pero sorprendentemente mas conservadores a la hora de reervar una habitacion en un hotel. Si no presentas los papeles de que estas casado, tienes que dormir en habitaciones separadas, lo que nos subio el presupuesto!!
Al subir desde el sur para Argel el paisaje cambia totalmente; de la aridez y los casi 50 grados del desierto a las montanyas del norte de casi 2.000m donde nieva un par de veces en invierno. Los controles policiales tambien aumentan, no solo a las entradas y salidas sino dentro de las ciudades. Al ver la matricula extranjera te hacen parar para marearte un poco pidiendote los pasaportes y sobre todo los papales del coche. Les metemos un rollo del viaje, les explicamos la ruta en el mapamundi que llavamos en las puertas del coche y tan contentos, "bienvenues et bonne rute", jejeje...Entre los pueblos son los militares los que hacen los controles, tanquetas, trincheras y armados hasta arriba estan cada pocos kilometros y te recuerdan que estas en un pais en conflicto; si no fuera por esto, seguro que argelia seria un pais mucho mas conocido, la gente encantadora y muy hospitalaria, nada que ver con la idea preconcebida de este pais antes de llegar.
Como todas las grandes ciudades, las intentmos evitar y estar el minimo tiempo en ellas. decidimos salir de Argel despues de comer, en direccion a Bejaia, hacia el este, en la Kabilia.
Judith, una amiga de Xavi, llego el 5 de julio por la noche desde Barcelona, se unira al viaje durante un mes, quiza hasta El Cairo.

jueves, 3 de julio de 2008

EL VALLE DEL MZAB


Ghardaia, tambien llamada la puerta del desierto, es la mas grande del valle del Mzab. Los mozaibitas, huyendo de los arabes del norte, llegaron hasta aqui hacia el siglo XI-XII. En un principio esta era una zona totalmente arida, pero implantaron un sistema de regadio convirtiendo a esta zona en una de las mas ricas del pais, con palmerales y huertas en abundancia.
De la aridez y el calor del desierto, llegamos a un paisaje diferente, los oasis de los que tanto hemos oido y visto en las peliculas son en realidad zonas de palmerales donde la gente cuida sus huertas, pero es raro encontrar el oasis de las peliculas con su laguito entre las palmeras; los hay, pero no es lo habitual. Normalmente los oasis se forman en zonas donde hay acuiferos subterraneos, que por medio de pozos la gente se abastece de agua para las huertas y sus actividades diarias.

En el valle del Mzab hay 5 ciudades que actualmente estan practicamente unidas. Beni Isguen, rodeada de una muralla, es la que conserva la religion de manera mas estricta. Para entrar necesitas ir con un local, pues no esta bien visto que entren extranjeros. Aqui, como en todo el valle, las mujeres van cubiertas con un velo blanco dejando entrever un solo ojo; a modo de fantasmas recorren las callejuelas de la ciudad. No quieren que se les saque fotos. Me comento el chico con el que entre a Beni Isguen que las mujeres que llevan este tipo de velo son las que estan casadas, las solteras van con la cara descubierta.