Vitoria - Nueva Zelanda

Buscando trabajo con ovejas

2012-01-26T03:00:00.008Z

Sola de nuevo, me bajo hacia el sur a buscar granjas con ovejas para trabajar las tres semanas antes de que vengan mis padres.

La mayoria no necesitan gente y los que si, ahora no es la temporada de mas trabajo. conduciendo pro carrteras comarcales, cerca de Edenvale, me paro en una granja mas bien pequeña a preguntar, no necesitan gente pero me invitan a quedarme esa noche en su casa pues al dia siguiente haran "drafting" (separar las ovejas de los corderos y machos de hembras) ... a las 5.30 am!! Asi que me apunto.

La marca que les hacen en la oreja es para diferenciar macho de hembra.

Tambien con bastante frecuencia las desparasitan.

Un segundo filtro, segun el peso, algunas se quedaran en la granja un tiempo mas...

Se envian al matadero, donde primero les lavaran la lana, pero el trasero sera dificil que quede bien limpio por lo que se les esquila esa zona.

Y me dejan una para probar...no es tan facil!!

Fiordland - Fox y Franz Josef Glaciers

2012-01-26T02:16:00.007Z

Parte del Kepler Track , una ruta de unos 3-4 dias.

Shallow Bay

12 horas antes que en Vitoria, entramos en el 2012...con una buena cena preparada por Yvonne.
Y 12 trocitos de kiwi para las campanadas.

El 1 de enero, Xabi y yo nos vamos a hacer la Milford Road y algunos paseos mientras el resto se va de crucero en el Doubtful Sound.

Milford Sound.

De camino al Marian Lake

donde nos pegamos un bañito...

Subimos por la West Coast de camino a los glaciares de Franz Josef, a menos de 300m sobre el nivel del mar la cara terminal, y Fox Glacier.

Fox Glacier

Los alicantinos y Xavi el catalan, se van a hacer un paseo con guia por el glaciar...

Y nosotros tambien! Aunque tienen todo vallado por seguridad, nos colamos un momento para pisar el glaciar...

Y seguimos hacia el norte por la West Coast.

Hokitika Gorge

Wanaka y Queenstown

2012-01-26T01:24:00.007Z

Lake Wanaka desde el camino a Roys Peak.

Moke lake, cerca de Quuenstown, donde hay un campsite del DOC (Department Of Conservation).

Moke lake de noche.

De Queenstown a Glenorchy.

Mientras Xabi y los alicantinos se van a hacer barranquismo, yo me voy con Yvonne, la china, a hacer parte del Routeburn Track.

Cerca de Kingston, al sur del lago Wakatipu, en donde hemos pasado una noche de camino a Te Anau, en Fiordland.

mount cook y mackenzie country

2012-01-18T02:44:00.011Z

El 25 de diciembre quede con Xabi, de Vitoria, cuatro españoles mas y una china que viajaban todos en grupo 15 dias por la isla sur. Me uni a ellos casi todo el recorrido, ellos en la motorhome (donde me acogieron para cenar y aprovechar la ducha de la caravana....todo un lujo!) y yo en el coche. Lago Tekapo.

Iglesia del Buen Pastor en el lago Tekapo.

Unos 50 km hacia el oeste, ellago Pukaiki con el Mt.Cook al fondo...menudos paisajes!

Carretera al este del lago Tekapo en busca de stations para trabajar con ovejas. Me dicen que ahora no tinene mucho trabajo, que en unos meses empezaran con los musterings (con helicopteros y caballos).

Incluso con mal tiempo, los paisajes son increibles.

Y por las carreteras te cruzas con muchos ciclistas locales y extranjeros (mucho aleman).

Lago Pukaiki y Mt.Cook

A orillas del lago Pukaiki, donde, despues de separarme de Xabi el resto, me quede casi una semana por la zona.

Y despues de un par de dias de mal tiempo, las cimas aparecen nevadas.

Un buen sitio para una ducha fria.

En la carretera de camino a Mt.Cook.

Oahu Lake.

Lindis Pass, de camino a Wanaka y Queenstown.

Isla sur. De Picton a Christchurch.

2012-01-18T01:13:00.013Z

El 16 de diciembre cojo el ferry que une la isla norte con la sur, de Wellington a Picton. La noche anterior duermo en el parking del ferry, donde mas de una furgoneta esta esperando como yo al ferry de las 8am. Como muchos dias hasta ahora en Nueva Zelanda, se levanta lloviendo y con frio.

El trayecto dura algo mas de 3 horas. La entrada a la bahia de Picton, en lo que se conoce como Marlborough Sounds, es una red de canales entre valles cubiertos por el mar y aqui las temperaturas son algo mas calidas.

En estos canales, desde 1960, se dedican al cultivo de salmon y mejillon.

Ferry Interislander
Hay dos compañias de ferries, ésta y "Bluebridge" con precios parecidos, aunque esta ultima algo mas cara.

Llegando a Picton.
Alli quedo con Stuart y Anne, un matrimonio que conoci en Australia, en un parking al lado de la carretera, ellos habian pasado alli tambien la noche y estaban de vacaciones viajando con una furgoneta. Son un claro ejemplo de la hospitalidad neozelandesa.

Paso tres dias con ellos antes de seguir hacia el sur.

Pavlova: aunque por el nombre parece mas bien ruso, es un pastel tradicional de aqui, hecho con merengue, nata y fruta.

Los maories, antes de entrar al cementerio se lavan las manos y para eso dejan botellas de agua en la entrada.

Restos de lo que fue un asentamiento maori.

Marae de Picton.

En la costa de camino hacia Christchurch.

Colonia de focas cerca de Kaikoura.

Kaikoura.

Aqui en Kaikoura, tambien hay otra colonia de focas.

Cerca de Hanmer Springs.

Mount Sunday, Edoras en "El Señor de los Anillos"

Y asi es como esta el centro de Christchurch tras el terremoto. La vida social se centra ahora en las afueras de la ciudad. El proyecto de reconstruccion de la ciudad es de unos 30 billones de dolares y se necesitaran unos 30.000 trabajadores en los proximos 5-10 años, segun un periodico local.

Tongariro Crossing

2012-01-15T06:36:00.013Z

Aun en la isla norte, el 8 de diciembre me voy a Whakapapa Villge, uno de los pueblos mas cercanos al inicio de la ruta y a la estacion de eski del Monte Ruapehu. Alli quedare con Bibi, una amiga de Sara, que trabaja de cocinera en un hotel, y con el jefe, me dejaran aparcar en el parking trasero para dormir unas noches.

Mt. Ngauruhoe de 2.287m a la izquierda y el Ruapehu de 2.797m a la derecha.

El Parque Nacional del Tongariro www.tongarirocrossing.org.nz tiene una de las mejores rutas de dia de Nueva Zelanda, 19.4km que se pueden hacer entre 7-9horas. Aqui es donde se rodaron las escenas de Mordor en "El Señor de los anillos".

Al oeste, vistas del Mt. Taranaki (1.966m) en Egmont National Park.

El crossing se puede empezar en el parking de Mangatepopo. Para ir alli la manera mas facil es contratar un bus-taxi por 35 dolares en el hotel, pues la ruta termina en el parking de Ketetahi, a 25 km del primero, donde te van a buscar y te llevan de vuelta al hotel.

Decido intentar autostop y salgo de Whakapapa Village sobre las 7am donde el hombre que trabaja en los helicopteros para vuelos escenicos me deja en la carretera principal. Alli de nuevo autostop, que no parece facil al no pasar muchos coches, pero otro coche me llevara hasta el cruce con la pista que lleva al parking. Unos 6 km hasta el parking, y la mayoria de los vehiculos que pasan son los taxis contratados que no paran...sigo andando hacia el parking hasta que un bus de un colegio me recoge y me lleva hasta el comienzo de la ruta! Empiezo el trekking sobre las 8h...

Monte Ngauruhoe, el Monte del Deseo en "El señor de los anillos".

La ruta? como la calle Dato...llena de gente de todos los paises...incluso me encuentro con varios españoles...

Mount Ngauruhoe. Por 3 horas mas te haces tambien el Ngauruhoe. La subida se hace por roca y por las cenizas del volcan, lo que a veces se hace algo pesado...parece que la cima esta ahi mismo...pero se te pasan las tres horas...

Llegando a la cima del Ngauruhoe.

Desde el Ngauruhoe, el Mt. Tongariro de 1.978m.

Cima del Ngauruhoe.

Crater del volcan

Y la bajada...

Refugio de Ketetahi ya de bajada al parking.

Lago Rotoaira.

Tuve mucha suerte con el dia, pues seria uno de los primeros despejados que tuve. Buenas vistas. Aqui teneis la descripcion del trekking: http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/tracks-and-walks/central-north-island/ruapehu/tongariro-alpine-crossing/track-description/
Y la vuelta, lo mismo, salir a la carretera, donde no hay mucho trafico a excepcion de los taxis que acaban de recoger a los clientes en el parking...despues de media hora andando me para un bus-taxi con una pareja de suizos y me llevan hasta el mismo pueblo!

NUEVA ZELANDA!!

2011-12-06T03:00:00.009Z

El 21 de noviembre, llego a Auckland. Al final volando pues hay muy pocos barcos que naveguen el mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda. Es un mar bravo la mayor parte del tiempo. Desde el avion, llegando a Auckland, se ve un paisaje que me recuerda mucho al nuestro... nublado y lleno de monatñas y colinas verdes...Mas de tres años para llegar a "casa"...y es que asi es el viaje, te vas fuera muy lejos buscando aventura, pero tambien para buscarte y te das cuenta que, por muy lejos que vayas, lo que buscas esta dentro de ti...

Sara, una amiga de Fuerteventura, me recoge en el aeropuerto y nos vamos hacia el este, a Gisborne donde empezare a buscar furgonetas. No hay mucha oferta asi que en unos dias decido volver a Auckland en autostop donde hay mas variedad. Los fines de semana montan la feria del coche donde viajeros y negociantes ponen sus coches a la venta. Al final me decido por un monovolumen, pues despues de la frugo de Australia, que me fue muy bien pero para venderla tuve que hacerle un arreglo carisimo, probare con este a ver si sale mejor. Aqui, en Nueva Zelanda, la compraventa parece mas facil pues no hay estados con diferentes normativas. Me voy con los dueños a la post office y alli en 5 minutos hacemos el cambio de propietario. El coche lo que tiene que tener en regla es el W.O.F. (Warranty Of Fitness), el registro que lo puedes pagar por meses y, al ser diesel, hay que pagar unas tasas extras por cada 1.000km que hagas.
Y esta sera mi casa por los tres meses que este en Nueva Zelanda.

Subo una semana a Northland, al cape Reinga, en el extremo norte del pais y donde la tradción maori cuenta que desde aqui los espiritus de los fallecidos descendian a las profundidades marinas para continuar su viaje al otro mundo.

Nueva Zelanda, como en Australia, parece facil poder dormir en la calle. Pero subiendo al cabo, los pueblos son muy pequeños y me parecio mas seguro llamar a una casa para pedir permiso para aparcar en su terreno. y hasta una ducha me ofrecieron!

Tambien estan los campsites del D.O.C. (Department of Conservation) algunos gratis y otros de pago.

Cape Reinga, donde se ve en la foto el encuentro de las aguas del oceano Pacifico y el mar de Tasmania.

Unos 4 millones de personas viven en una tierra donde hay mas de 30 millones de ovejas...

Spirits Bay, en Cape Reinga.

DOC campsite en Spirits Bay.

Hokianga Harbour. Un ferry cruza de Kohukohu a Rawene.

Es aqui donde un explorador polinesio, Kupe, llego hacia el 925 DC desde Hawaikii.

Llego ya casi de noche y aun sin saber donde parar a dormir. Pero algo encontrare. A 15 km de Rawene, en Opononi, me paro para ir al baño y en una calle escucho gente cantando...es el centro R.S.A. (Returned and Services´ Association) en recuerdo de los veteranos de guerra.

Me invitan a pasar, a comer y tomar algo, y uno de ellos, el dueño de un hotel me deja aparcar el coche en el parking...

Entrada al Hokianga Harbour.

Siguiendo hacia el sur, se pasa por bosques de kauri, uno de los arboles mas altos (hasta 50m) y grandes (16m de grosor) pudiendo vivir mas de 2000 años.

Vuelta a Sydney para vender la furgo...fin de Australia!

2011-11-19T02:17:00.013Z

Ultimos dias en Broome, despedida de amigos y llega Maribel de Barcelona. 12 dias conduciendo para hacer mas de 6.000km hasta Sydney.

Ya empiezan a salir las hojas a los baobabs...

Volvemos a pasar por las aguas termales de Mataranka...

El centro norte de Australia, de camino a Mount Isa, esta lleno de incendios provocados por tormentas electricas, no hacen nada en la mayoria de los casos pues son extensiones enormes de tierra. Si el incendio esta cerca del pueblo, entonces los bomberos junto con voluntarios se van a apagar el fuego...

Aunque parece dificil en una tierra llana, hay inundaciones y estos son los indicadores de profundidad.

De Broome en WA (Western Australia) a Northern Territory adelantamos el reloj hora y media, de NT a Queensland otra media hora y, en esta epoca del año, de aqui a New South Wales (Sydney) otra hora! Una diferencia de tres horas de oeste a este...

Las carreras de caballos son uno de los eventos sociales de Australia.

El possum, un marsupial nativo de Australia, Nueva Guinea y Sulawesi.

Byron Bay

Byron BayY llegamos a Sydney, donde en 15 dias tengo que vender la furgoneta. En Australia, cada estado tiene diferentes normativas de trafico. Y para la venta de la furgoneta tambien. Con matricula de Queensland, fue un lio y mas caro venderla en NSW, donde las normativas son mas estrictas y los papeleos mas caros. En el estado de WA no necesitas revision del mecanico para vender un vehiculo, simplemente firmar los papeles de compraventa y cambiar el nombre de dueño. Cada estado, como un pais diferente.

En Victoria Street, Kings Cross, en el centro de la ciudad, aparcan ahi todas las furgos y coches de backpackers que terminan su viaje por Australia para venderlos a los recien llegados, la mayoria europeos menores de 30 años que vienen con la working holiday visa.

Y ya vendida la furgo, a descansar un par de dias en casa de Antonio hasta el lunes que volare a NUEVA ZELANDA! Despues de tiempo buscando sin exito veleros por internet (http://www.7knots.com/ , http://www.findacrew.net/ , http://www.stw.fr/), me cojo un vuelo a Auckland, la visa australiana se termina el 22 de noviembre, y ya es hora de seguir viajando...

MUSTERING

2011-11-09T08:44:00.014Z

Este mustering es para pasar los terneros de 2 años a un terreno (yard) donde estarán un par de semanas y de ahí los embarcaran en barco a Indonesia. Cada ternero se vende por 150 AUD.
Me llama Jack para volver, que al final hacen el mustering antes de que me vaya!menuda suerte..
Salgo el viernes por la mañana y en el cruce de la Roebuck Roadhouse cojo a Peter, un belga de 2o y pocos años que viaja en autostop. Prueba en la station por si necesitan una mano y se queda!! Por la mañana nos vamos a perseguir a las vacas con el coche, un Toyota que lo va conduciendo Mark como como un loco...una gozada... Peter y yo vamos detras agarrados como podemos mientras pegamos saltos al atravesar los arbustos por encima, lo que nos lleva a tener un pinchazo que lo arregla en menos de 5 minutos. Dos helicopteros y un coche es lo que estan utilizando para mover a las vacas y meterlas en el redil. Antes, iban a caballo pero con los tiemos modernos todo cambia y los caballos se han sustituido por helicopteros.
La vuelta a casa, en helicoptero!! Media hora de vuelo, Australia desde el aire...Mark en uno y yo en otro.
La station desde el aire, con la pista de aterrizaje a la izquierda. A la tarde, una vez que los helicopteros ya han terminado su trabajo, nos vamos Peter, Mark, Jack y su padre a pasar las vacas del redil al camion...La primera vez me meto dentro con las vacas, para ir moviendolas. Las ultimas, mas dificiles de controlar, en vez de ir para el camion empiezan a embestirnos, nada, que acabo espantandolas desde la valla!! Imponen los toros...
Lo que estamos haciendo, separar los terneros de las vacas, lo llaman drafting. Un lio para diferenciarlas...me ponen al cargo hasta el segundo fallo que dejo pasar a dos terneros para fuera...300 dolares menos!! Sale muy caro asi que me mandan a espantarlas desde la valla!! El trigger, una pistola que da descargas electricas, la utilizan para las vacas que se quedan quietas y no hay manera de moverlas.
dia duro bajo el sol y el calor...mañana y tarde hasta el anochecer...
Al dia siguiente lo mismo, y pasarlas a otro camion...donde luego nos subiremos para sacarlas al redil del la homestead.

El dingo o warrigal, un perro salvaje que se encuentra por todo Australia (sobre todo en el outback) menos en Tasmania. Parece que llego con el hombre desde el Sudeste Asiatico hace miles de años cuando aun los perros no estaban muy domesticados. Son los predadores terrestres mas numerosos del continente, pero debido a sus ataques contra el ganado vacuno y ovino, los popietarios los matan (en esta station tienen unas escopetas) lo que ha hecho que llegue a clasificarse como especie vulnerable.

15 dias en una station

2011-10-15T01:16:00.014+01:00

Cuando volví a Broome, después de un mes por el sur, conocí a Jack, un chico de unos 20 y tantos años que, con su familia, lleva una station (como un rancho) a 150km al sur de Broome. Me ofrece ir allí el tiempo que quiera para cocinar, dar de comer a los animales (gallinas, patos, y terneros) y mantener la piscina.
Tras dos horas conduciendo con la furgo, pasando otra station y una plantación de sandias, llego a la entrada, una rueda blanca con el nombre inscrito en ella. Giro a la izquierda y entro en una pista de tierra. Hay que pasar una valla y a 2km otra valla a la entrada del recinto.
La station, un par de bloques de una planta con un jardín entre ellos y alrededor, palmeras, plantas y flores, papaya, moras, tomates, limoneros y muchos mangos.

Aparece Jack, (desde hace dos años la familia vive normalmente en Broome y vienen aquí día si día no turnándose para el mantenimiento de la finca y el ganado). Me enseña otro bloque apartado donde aparcar la furgo y donde está mi habitación para estos días...de lujo...bloque prefabricado..me instalo y voy donde Jack que me enseñara mis tareas...controlar el riego, dar de comer a 5 terneros que han perdido a sus madres dos veces al día, a las gallinas, los patos y los perros.

Tienen 15 parcelas repartidas por un terreno de 20 por 50 km, con unas 7.000 vacas.

La semana que viene habrá un “mustering”, pasar las vacas de un terreno a otro con helicópteros, antes lo hacían con los caballos. Las meterán en un terreno a unos km donde las tendrán unos meses antes de vender a Indonesia (y parte a Malaysia). Las envían en barcos desde Broome. Las venden cuando tienen 2 años.

Aquí no hay cobertura de móvil, la comunicacion es por teléfono fijo e internet.

Mark, es un aborigen de Derby, ahi tiene a toda su familia aunque el vive en Broome.

AL final asi es como queda el trabajo de housekeeper que estoy haciendo:

A las 6.30 me levanto y voy a poner los riegos...despues de desayunar, sobre las 7 y media, doy de comer a los terneros, gallinas, patos y perros.
Una vez terminado esto toca el mantenimiento de la piscina, echar el cloro (1 vez al dia) y limpiar el filtro (1 vez al dia). El resto de la mañana lo pasas cambiando riegos, abriendo unos y cerrando otros, y preparando la comida para las 12 y media.
Por la tarde mas de lo mismo, riego y llenar los dos tanques de agua,el que va para la cocina y el baño, y el que va para el riego. A las 17.00 dar de comer a los animales antes de cenar.
Una tarde Mark saca a los terneros del gallinero y poco antes de que se haga de noche, dos de ellos se han escapado! Vamos a la busqueda pero solo podemos coger a uno. Le atamos por las patas, y lo montamos en el toyota para llevarlo de vuelta a la granja. El otro, despues de rastrear el terreno adyacente a la finca hasta entrada la noche, decidimos dejarlo para el dia siguiente. Llega primero Jack y al rato, justo cuando estamos terminando de cenar llegan Todd, Bussie su mujer y la hija pequeña, Daisy. Primera vez que estamos tanta gente para dormir!

Mañana Mark tendra que controlar las vallas de al lado de la carretera.

Me pongo a revisar los medicamentos de la caja de los Royal Flying Doctors que tienen en la station para solicitar los que están caducados. Tienen hasta un video explicativo de como poner una inyeccion intramuscular. Aquí, en esta station, tienen tambien una pista de aterrizaje para las avionetas. Y la caja de medicamentos es referencia de la zona por si ocurre tambien un accidente en la carretera y la ambulancia necesita mas medicacion saben que aquí tienen.
Mullberries.

Flowering season

2011-09-11T06:40:00.022+01:00

Agosto es el mes de las flores silvestres en WA. De norte a sur se pueden encontrar diferentes tipos de flores a lo largo de la carretera y en el campo. Este mes me baje de Broome hacia Exmouth, Coral Bay, Carnarvon, Northampton, donde estuve con las ovejas, Perth, y hacia el sur hasta Albany.

Aqui os pongo un link sobre las flores silvestres en Western Australia.

http://www.wildflowerswa.com.au/

Kangaroo Paw. La variedad rojo y verde fue decalardo emblema floral del estado de WA.

Esquilando en Northampton

2011-09-11T06:31:00.008+01:00

Margaret and Lesley, un matrimonio de Northampton que vive en el campo, nos invitan a pasar un par de dias en su casa para ver como esquilan a las ovejas.Esquilan una vez al año. Se esquilan en todas las estaciones, dependiendo del clima. Las ovejas adultas se esquilan antes que los corderos.

En Australia, hasta 1870 lavaban las ovejas en los arrollos antes de esquilarlas. Después cambió la técnica, lavan la lana usando así agua más caliente. En 1888 se introdujeron las máquinas de esquilar. Para 1915 prácticamente todos los establos de Australia tenían montadas máquinas de esquilar.
Hoy en dia se esquilan por un equipo durante 8 horas al dia, en primavera. Comienzan a las 7.30 y se dividen en 4 turnos de dos horas cada uno, esquilando unas 200 ovejas al dia.

Esquilan, lanzan la lana a la mesa, y ahi la calsifican, la meten en el container, la compresionan y almacenan hasta que se transporte. Hoy en dia las mujeres participan en el proceso como pressers, enrollando la lana, y también esquilando.

Un buen esquilador tarda 2-3 minutos por oveja o menos de dos miunutos en comepeticiones de elite.

Apoyan el tronco en una especie de balancin para relajar la espalda.

Una vez esquilada se pasa a otro redil. Una vez retirada la lana se echa a la mesa, donde se separa la lana buena de la que no sirve. Luego se clasifica por un clasificador del equipo y de ahi a la compresora.

Instrumento que utilizan hoy en dia para esquilar. Una vez esquiladas se les trata con un producto para evitar las infecciones.

El vellon ideal debe ser de color blanco puro, con mechas de buen tiro, suave al tacto y protegido por abundante cantidad de cera fluida.

...

2011-09-11T06:12:00.011+01:00

Jurien Bay

Cervantes, uno de los pueblos mas recientes de Australia, construido en 1962. Todas las calles de este pueblo son de ciudades españolas! Debe su nombre no al famoso escritor sino a un ballenero americano que naufragó en esta costa en 1844.

Y es la puerta de entrada a los Pinnacles.Son unas formaciones de roca caliza que tienen su origen en acumulaciones de conchas de moluscos marinos. Las conchas se deshicieron y cayeron en arena rica en caliza que acabaron tierra adentro formando dunas moviles.

Gnomsville.

Al lado de una rotonda, al sur de Perth, en el Ferguson Valley, hay mas de 2000 gnomos colocados por genetes de diferentes paises.

Balingup Medieval Festival

Ajedrez circular, variante del ajedrez que se usaba ya en Persia en el s.X

Margaret River. Conocido por los vinos y el surf.

Cerca de Albany.

De Broome hacia Perth

2011-09-11T05:46:00.007+01:00

De Broome hacia Exmouth en direccion a Perth.

Cientos de kilometros de carretera sin cruzar un pueblo. Y a lo lejos un par de helicopteros sobrevuelan la zona. Al acercarme un caravana de coches y camiones estan parados esperando. Y es que estamos en una station y estabam pasando las vacas de un lado al otro de la carrtera!

Son varios ya los ciclistas australianos y extranjeros que me he cruzado por el camino, aqui en Western Australia.

Red Bluff. Al norte de Carnarvon.

Antiguo jetty de Cranarvon.

Bus-caravana remolcando el todoterreno y la barca.

Skark Bay.

Shell Beach, en Shark Bay.

Kalbarri National Park

Kalbarri

de Sydney a Darwin (mayo-finales de junio)

2011-07-12T02:48:00.021+01:00

Llegamos a Sydney. Un par de dias con unos amigos de Pamplona y Barcelona y como la visa es para un año pero cada tres meses hay que salir del pais, pues al final el destino mas barato? Nueva Zelanda! 15 dias alli y de vuelta a Sydney donde quedare con mi madre para viajar juntas 1 mes hasta Darwin.

Una visita a la Opera y el centro de de la ciudad y en marcha hacia Melbourne, pasando por la Alpine Road, donde se encuentran las estaciones de ski del pais.

Ya empiezan las primeras nevadas, un frio que pela y esperando a llegar al calorcito...que no lo cogeremos hasta mas arriba de Alice Springs!

Melbourne, capital de Australia entre 1901 y 1927 que se traslado a Canberra. Reconocida como la capital del deporte y la cultura del pais, cuenta con casi 4 millones de habitantes.

Faro de Cape Otaway, en funcionamiento desde 1848.

Great Ocean Road

Los doce Apostoles.

Cogemos la Stuart Highway, carretera que cruza el pais por el centro, Alice Springs, hasta Darwin en el norte. Esta carretera debe su nombre al explorador John McDouall Stuart que fue el primer europeo en cruzar Australia de norte a sur.
Distancias largas de cientos de km sin nada...de vez en cuando areas de descanso donde siempre te encuentras con otras caravanas o todoterrenos que se dirigen hacia el norte...nada que ver con el este de Australia, mas poblado, aquí te encuentras muchas veces conduciendo km sin cruzarte con nadie...

De camino a Adelaide.

Los emus estan acostumbrados a los turistas

El Parque Nacional de Uluru y Kata Juta esta ya en el Territorio Norte. Uluru, la roca, es un monolito de 348 metros de altitud que , como un iceberg, tienen la mayor parte de la roca bajo tierra.

Amanecer en Ulru

Rainbow Valley.

Saliéndote de la Stuart Highway, todas las carreteras son pistas de tierra donde lo mejor es tener un 4X4...el Centro y Oeste definitivamente, para venir con un todoterreno...

Llegamos a Iwantja, uno de los cientos de centros de arte aborigen que hay por el pais. Muchos de estos centros se encuentran en comunidades aborígenes, donde se promociona el arte y pintura aborigen que luego se venderán en galerías de arte y a precios altísimos...pero la verdad es que son pinturas muy muy bonitas...

Al oeste de Alice Springs, nos metemos en las Mac Donald Ranges, y allí se encuentra el pueblo de Hermansburg, conocido por ser la primera misión aborigen en el Territorio Norte, establecida por la Iglesia Luterana en 1877. Las misiones se creaban con el fin de convertir a los aborígenes, que acababan vistiendo como los europeos y trabajando para ellos.

Los afganos fueron el pueblo que trajo a este país los camellos...llegaron a un terreno propicio para su desarrollo y ahora son una plaga...exportándose muchos a países árabes...Como los camellos, otros animales fueron importados a Australia en el siglo 19-20 convirtiéndose luego en plagas, como los zorros, gatos, incluso actualmente en West Australia (WA) están controlando la entrada de sapos de la caña de azúcar desde Queensland, donde se importaron de Sudamérica en 1935 para controlar las plagas que infestaban las plantaciones de caña en este estado.

Los aborígenes utilizaban este lugar como mina de ocre para sus pinturas y para decorar el cuerpo en las ceremonias.

Trópico de Capricornio, a unos 35km al norte de Alice Springs.

Devil´s Marbles.

Las Roadhouses, son las áreas de servicio que te encuentras en estas carreteras en el centro y oeste del país, donde tienes la gasolinera, la tiende de comida, zona de acampada, a veces zona gratis y zona de pago y el pub. En todas ellas se recauda dinero para la Royal Flying Doctors, (www.flyingdoctor.org.au) el servicio medico aéreo. Se estableció por primera vez en Queensland en 1928. Cada avión funciona como una unidad de cuidados intensivos aérea. El servicio es gratuito para todos los ciudadanos australianos. Proporciona atención medica de emergencia y primaria, facilitando servicios de salud y educación a las personas de áreas rurales y remotas.

Algunas tan históricas como Daly Waters, donde coleccionan todo tipo de cosas e incluso unos franceses dejaron aquí la ikurriña!

Y mas hacia le norte empezamos a ver termiteros enormes, de varios metros de altura...

Cascadas en el Litchfield National Park. En todos los parques tienes tus sitios de acampada.

Y llegamos a Darwin, que debe su nombre a Charles Darwin, el naturalista britanico que navego con la segunda expedicion del Beagle a Australia, llegando a esta ciudad.

Kakadu National Park

En esta época del año, justo después de las lluvias, los aborígenes (y ahora el gobierno también) se dedican a quemar de forma controlada el terreno, para asi hacerlo mas fértil.

Wildlife

Mindil Market, Darwin.

Dog Fence se extiende a lo largo de 5.600km desde Surfers Paradise en Queensland hasta Bight, cerca de WA, así evitan el paso de dingos del norte al sur para proteger a las ovejas.

Stuart Highway.

En estas carreteras, a parte de encontrarte con los trenes de carretera de hasta 4 containers, te cruzas con camiones transportando casas enteras!

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2011-05-07T08:33:00.018+01:00

Seguimos hacia Sydney, por pueblos de la costa e interior.

Paramos en Tiaro, un pueblo con un parking gratis para caravanas y donde una vez al mes hacen jam sessions en el bar del pueblo. Alli conocimos a Larry, un neozelandes que lleva años viviendo en Australia. Pasamos un par de dias con el y con Peter, un apicultor que vive en Gundiah, a media hora de Tiaro. Alejado del pueblo, vive en una casa con sus vacas, ovejas, cabras y el negocio de la miel.

Gundiah.

Hay pueblos que no tienen biblioteca publica y un autobus-biblioteca pasa una vez a la semana.

La caravana llevando al coche...

Brisbane

Gold Coast, region costera que se extiende 70km al sur de Brisbane. Esta region es una de las mas turisticas de Australia y atrae a mucha gente para el surf.

Australia es el pais de las señalizaciones. Este es un cartel en la entrada del centro de salud de Nimbin.

Dejamos la costa y nos vamos para el interior, a Stanthorpe. Se nota que vamos hacia el sur y que estamos en otoño, mucho frio pero el paisaje es muy bonito, arboles con las hojas de otoño que hacia tiempo que no veia...

Kookaburra, nativo de Australia y Nueva Guinea.
Nos vamos mas para el interior, a buscar el espiritu del Outback.Dingos. La gente los mata y cuelga de los arboles para avisar de que es zona de dingos. Quiza tambien para espantar a otros dingos... Pubs-hoteles tipicos.

Eagle Farm. Esta es una zona de plantaciones de algodon. Paramos en una para ver como funciona.

El algodon se recoge meintras no este humedo, desde por la manyana cuando le da el sol hasta que empiece el rocio, 9 de la noche o 5 de la manyana. Cada dia es diferente.

Es importante que no este humedo, pues si no podria arder solo!

Dos maquinas de prensar, una cosechadora y un tractor con un cesto para pasar el algodon de la cosechadora a la prensadora es todo lo que se necesita.

Asi es el algodon antes de brotar.

Molde final. De aqui se lleva a la fabrica donde se limpiara, separando el algodon de las ramas y hojas. Y una vez procesado, la mayoria, el 90%, se exporta a China.

hacia el sur...

2011-03-25T06:44:00.009Z

Seguimos viajando hacia el sur...

Las playas de la costa este, durante la epoca de lluvias, de noviembre a mayo, se llenan de medusas, algunas pudiendo llegar a ser mortales, segun la localizacion de la picadura. Todas las playas tienen su botella de vinagre preparada. http://www.reef.crc.org.au/publications/brochures/documents/jellyfishNov04_web.pdf

En todos los pueblos encuentras algun parque para comer...

Bowen, ciudad donde se rodo parte de la pelicula "Australia".

Cerveza y apuestas de carreras de caballos...

Rose Bay, Bowen.

Vistas desde Flagstaff Hill, Bowen.

Murales en Bowen.

Seguimos hacia el sur, y en Sarina conocemos a un matrimonio mayor, Bev y Ted y acabamos pasando unos dias con ellos.

Grasstree beach, cerca de Sarina.

Un pais lleno de reglas y senyalizaciones...

AUSTRALIA!!

2011-03-24T12:38:00.021Z

El estrecho de Torres separa Papua de Australia. Debe su nombre al marino español Luis Vaez de Torres, primero en cruzarlo en 1605.

Una hora de vuelo en una avioneta de dos plazas de la compañia guineana Maru Marines que un par de veces a la semana exporta pescado y marisco a Australia, donde, una vez cambiado los embalajes y el codigo de barras, se exportara a otros paises...

Un largo trecho de 150 km para hacerlo en dingi...hubiera estado bien...pero desde el aire las vistas son increibles...Dos compañias de ferry hacen el recorrido entre Horn Island, donde esta el aeropuerto, y Thursday Island, donde se encuentra inmigracion. Y es el ferry el primero en recordarte que has vuelto al primer mundo...primer sablazo con el ticket, 20 dolares australianos (unos 15 euros) para 20 minutos de travesia. No solo es que este pais sea mas caro que los anteriores ( a parte de Papua Nueva Guinea que es de los mas caros, sobre todo si tenemos en cuenta la relacion calidad-precio) sino que esta zona del pais, Cape York (Queensland), es bastante remota y los precios son mas altos que en otras partes de Australia. A pesar de que habra que subir el presupuesto mensual se agradece volver a un pais donde las cosas funcionan.

Las comunicaciones por tierra en esta epoca del año son bastante dificiles por las lluvias, que bloquean las carreteras o mas bien pistas de tierra que llegan desde el sur.

Conocemos en el aeropuerto a Fredo, un italiano de 44 años que llego con su familia cuando solo tenia 5. Vive con su madre alquilando parte de la casa de Jim. Nos invitan a pasar unos dias con ellos hasta qeu encontremos la manera de seguir hacia el sur por tierra o mar, intentando no volar.

Bienvenido a Australia: pescado frito rebozado con una salsa hecha con cerveza!

De Thursday Island hay un ferry todos los dias a Bamaga, ya en tierra firme australiana. De ahi, las carreteras que continuan hacia el sur son pistas de tierra hasta Weipa. Por las lluvias la pista esta cortada y la otra opcion es el barco. Los cargueros no tienen permiso para transportar pasajeros y la otra posibilidad es una lancha que nos lleva por 1.000 dolares hasta Weipa! Mucho dinero. Las lluvias terminan en abril, cuando mejoraran las pistas y se podra hacer el viaje por tierra. Mucho tiempo. Toca volar de nuevo. Por 130 dolares salimos en un vuelo de Qantas hacia Cairns.Australia tiene dos grupos de indigenas, los aborigenes y los isleños del Estrecho de Torres. Llegaron a Australia hace unos 40.000 años cuando aun Australia y Papua estaban conectadas por tierra. Cairns, aun al norte de Queensland, es uno de los puntos de partida o de finalizar la vuelta a Australia para muchos viajeros. Una de las maneras mas comodas para visitar este gran pais es en furgoneta. Te la compras de segunda mano y la revendes donde termines el viaje. Estuvimos una semana en casa de Wayd, un australiano de couchsurfing que me ayudo a comprar una furgoneta. Nos recorrimos varios hostels de backpackers donde suelen tener anuncios de compraventa de coches, asi como otros temas relacionados con el viaje como compartir transporte de una ciudad a otra.

Y esta es la furgo. Una mazda 2000 preparada para dormir y con el material de camping, suficiente para vivir sin tener que ir de hostales ni de chiringuitos. Un hornillo, utensilios de cocina y un par de sillas.

Y nos vamos hacia el interior, hacia el oeste. Cuanto mas hacia el oeste (y solo a unos 100km de la costa, que para este pais no es nada) mas remotos son los pueblos. A veces te encuentras conduciendo mas de 100km entre pueblo y pueblo sin nada en el camino, grandes extensiones de terrenos para el ganado, canguros, la mayoria atropellados en el borde de la carretera, y no mucho trafico.

Son muchos los pueblos que decoran parte de sus edificios con murales mostrando la vida de la epoca de los pioneros.

Bred. Hombre peculiar y gran persona que conocimos en la gasolinera de Mount Garnet. Nos ofrecio el terreno de su casa para aparcar la furgoneta esa noche, y de paso le echo un vistazo para ajustar unas piezas.

Rosa del desierto.

"Trenes de carretera". Asi es como se les llama a estos camiones que suelen verse en las carreteras del outback. Suelen llevar un minimo de 3 remolques con todo tipo de carga. A la velocidad que vamos, 80km/h, todos nos adelantan y en tramos de un solo carril asfaltado te tienes que parar y echarte a la cuneta para darles paso.

A veces la carretera se estrecha a un solo carril.

Cementerio de los pioneros en Charters Towers. En el s. XIX hombres y familias inglesas, irlandesas o escocesas venian a Australia en busca de oro y cobre. Asi se construyeron pueblos enteros alrededor de las minas.

En esta epoca del año muchas areas de Queensland estan inundadas por las lluvias. El cauce de los rios sube y las carreteras se encharcan.

Costeando hacia Daru, en el Estrecho de Torres

2011-02-20T16:21:00.016Z

Lae es la segunda ciudad de PNG en poblacion, industria, suciedad y crimen. Se encuentra en la costa norte y es punto de partida obligatorio hacia la capital, Port Moresby (POM), ya que la comunicacion por tierra es inviable. Una compañía de barcos para pasajeros, Star Ship, sale una vez por semana. Intentamos encontrar algún velero o carguero que salga antes para ahorrar tiempo. El “Kristina”, carguero de una compañía de construcción, nos llevara a Alotau, con los familiares que tambien se vuelven despues de las vacaciones. Llegamos al puerto de la compañía después de tres dias de viaje, y pasamos la noche en el barco. Nos hospedaran en un apartamento extra que tienen hasta que salga el proximo barco de Star Ship para Port Moresby.

Epoca de ciclones en esta parte del mundo, y esos dias el ciclon “Anthony” esta por la zona sur, mas cercano a POM y no es seguro el viaje...pero acabamos saliendo...el barco es una cascara de nuez oxidada con nulo mantenimiento donde nos metemos un montón de personas con nuestros equipajes...mala mar...a las 5 horas de haber salido media vuelta a la isla de Samarai, en el Estrecho de China, donde pasaremos la noche anclados en la bahia a la espera de que mejore el temporal y se decida si vamos a POM o de vuelta a Alotau.

Finalmente, por la mañana salimos para POM...el barco, una sala vacia, sin literas ni asientos, donde cada uno se busca su plaza en el suelo donde acampar...después de la experiencia de los PELNIs en Indonesia, colocamos la tienda de campanya para hacer de alfombra y zona limpia y encima las esterillas...el suelo arde de calor pues estamos encima de las maquinas del barco...el aire acondicionado no funciona...y el agua del barco se esta acabando...un desastre pero la tripulación, como en todos los casos, se porta muy bien con nosotros y nos ofrecen agua caliente e incluso nos dan unos noodles.

Nada mas llegar a Port Moresby, sobre las 2pm, vamos a buscar información sobre el barco que va a Daru, nuestro ultimo destino en PNG. El barco DANAYA sale prácticamente cada semana.
Hablamos con Vegel, un rumano que lleva la companyia. Iremos primero a Balimo, un pueblo en el rio Bamu, a descargar material de construcción y de ahi a Daru. Es un carguero pero también tiene licencia para pasajeros. Fast Foods. Son los unicos locales de comida que hay en el pais. Y por la seguridad, tanto esto como cualquier tienda o servicio estan protegidos con rejas.

Salimos de Moresby el sabado a las 12 del mediodia. Barco muy bueno...sala con AC y asientos. El viaje se hace tranquilo, solo vamos 6 pasajeros, 3 para Daru y 3 para Balimo. Al fondo del pasillo nuestro campamento para esos dias. Dependemos de la profundidad del rio para ir o no a Balimo. Me cuentan que en el 97 hubo una gran sequia y varios barcos se quedaron encallados en este rio y en el Fly river (que llega hasta la compañia minera Ok Tedi).

Parece que se puede llegar a Balimo en barco asi que arrancamos y nos dirigimos hacia alli. Rio abajo y entramos en un pantanal, llenos de nenufares, islas pequeñas donde caben un par de casas y en algunas incluso solo una. Llegamos a Balimo, pueblo pequeño, sin cobertura telefonica, solo por radio. Tiene aeropuerto.

Llega un neozelandes y sus trabajadores, que trabajan para la compañía API, y son los que tienen que descargar el material del barco. Estan reconstruyendo el hospital de Balimo.

En Balimo vive la tribu GOGODALA que se divide en dos clanes: rojo (SEGELA) y blanco (PAIYA) y dentro de cada uno de ellos hay 4 subclanes. Nos cuentan que en vez de pagar el bride price, como en las Highlands, hacen intercambio de mujeres entre hermanos. No se pueden casar entre miembros de un mismo clan sino con uno del otro color, adoptando la descendencia el color del clan del marido. Aunque hoy en dia se estan perdiendo estas costumbres. En Rabaul y las islas del norte siguen la linea materna. Aquí la paterna.

Daru. 3 – 18 de febrero 2011

Llegamos a Daru sobre las 12 del mediodia. Nos despedimos de Sam, el capitan, de George, el cocinero, y del resto de la tripulacion. Nos encontramos con Jimmy, el marido de la hermana de Maureen de Madang. El nos cuenta que tiene un amigo que nos puede cruzar en dingi el Estrecho de Torres hasta Thursday Island, ya en Australia. Primero vamos a saludar a Jhony, el manager de PNG ports aquí en Daru. Hablamos con el, como con todo el mundo, buscando información de dingis. La mayoria de la gente, de los que tienen, solo tienen pasaporte, visa para Thursday Island muy pocos, por no decir ninguno. Nos vamos con Jimmy a hablar con Scott Whitebone, el hombre que supuestamente tiene pasaporte y visa. Tiene un dingi con motor de 60 caballos y nos ofrece el viaje por 1.700 kinas entre los dos, unos 550 euros, y unas 6 horas de viaje. El, de unos 30 y tantos años y con cara de pocos amigos...el tipico que de entrada ya no te da buena espina...pero bueno, ya tenemos una referencia de precio y algo por lo que empezar.
Volvemos a PNG ports, donde trabaja y vive Jhony, y donde hemos dejado las mochilas para movernos mejor y donde al final nos quedaremos una semana.

Al dia siguiente nos vamos a la radio de Daru, donde trabaja Dulcie, le hablamos de nuestro viaje y le proponemos hablar en la radio para buscar gente y compartir gastos. Ponemos anuncios tambien en los 4 supermercados que hay, por supuesto controlados por chinos, que desde su trono en la entrada del super controlan que todo se haga correctamente en las cajas y que los trabajadores lo hagan bien. Seguratas en las puertas como en el resto del los supers y cualquier negocio del pais. Esa misma tarde recibimos varias llamadas pero ni uno con papeles en regla.

Al ver que nadie te da garantía de nada, nos vamos a ver a Scott para tratar el tema del dingi y nos dice que no tiene visa! nos vamos perdidos sin saber que hacer ahora...no tenemos nada...volar? Nos pasamos por “Maru Marines”, una compañía de marisco que exporta a Horn Island, en Australia. Vuela dos veces por semana en avionetas donde puede ir una persona mas a parte del piloto. Y al final, toca volar!
Dos semanas en Daru, un pueblo de frontera que no tiene nada, un banco BSP, un par de hoteles donde el mas barato vale 120 kinas, algunos anuncios en los supers ofrecen habitacion por 50 kinas que seria lo mas barato, 4 supers de chinitos, un mercado donde por las tardes venden el pescado fresco del dia o la carne de mainland, ciervo y cerdo. En la isla no hay animales, se dedican a la pesca y al trafico de armas y droga con Australia. Mucha gente viene del mainland, del Fly river, donde en 1984 se rompió una presa de la compañía minera Ok Tedi afectando a 30.000personas. Hoy, Daru esta lleno de asentamientos, barracas de madera, hojalata, tiendas de plastico o algunos viviendo en sus barcas, donde viven los desplazados. Hay poco trabajo.

Dos cancelaciones de vuelo por obras en el aeropuerto nos hacen estar 2 semanas esperando en esta isla.

Cargando el marisco.
Daru desde el aire.

Treking en las Highlands: SIMBARI

2011-02-20T14:02:00.009Z

Hoy en día es difícil encontrar pueblos que tengan un estilo de vida mas tradicional. Prácticamente, aunque aun preserven costumbres propias, todo esta mas occidentalizado, como ocurre en la mayoría de los casos.

En Goroka, Simon nos habla de Simbari, un pueblo al sur de las Eastern Highlands donde el único acceso es a pie o en avioneta. Así que decidimos ir allí.

Cogemos un pick-up de Goroka a Porosa, el pueblo donde empieza el camino a Simbari. Dos días para la gente local y casi cuatro para nosotros! Ruben, el propietario del coche, nos invita a su casa para pasar la noche con su familia.

De camino a Porosa pasamos por el monte y área de Kuru, donde se registró la enfermedad que lleva su nombre.

Se llaman familia A1. Ruben tiene dos mujeres, aunque sólo conocemos a una de ellas, profesora. Familia muy extensa y acogedora...muy alegre. Ruben y su familia llevan un cafetal.

El padre de Ruben, de unos 80-90 años, nos cuenta historias interesantes como cuando en la Segunda Guerra Mundial llegó el primer avión y, creyendo que era un pájaro, fue elegido entre los hombres del pueblo para atacarlo con arcos y flechas, pero desde el árbol vio que no se trataba de un pájaro pues había gente dentro y no disparó.

POROSA – DUNGI 13h.
6:25 am. Salimos ya de día. Comenzamos con una cuesta de subida. Vamos con Bafi, que sera nuestro guía ese día (nos cobra 20 kinas) y Lemek, un chico que va a Simbari.

Llegamos al rio Lamari, uno de los mas importantes de la zona. Para cruzarlo un puente a base de cañas y madera. Bañito en la orilla antes de continuar y, como nos pasara durante todo el treking, teníamos el hornillo estropeado y no comemos. Solo algo de desayuno y cena.

Llegamos a Dungi a las 7 y media, ya de noche, después de una subida interminable que según ellos siempre era: “esta ahí mismo”. Mucha paliza.

Nos presentan a todo el pueblo, un par de casas y todos son familia. Cenamos en una de las casas todos reunidos y a dormir que mañana toca madrugar. Pasamos la noche en una casa que utilizan como centro de comunicación, donde duermen la gente de paso y algún que otro extranjero también.

DUNGI – AMUGINIGINI (KAMIE) 11h
Vamos con Lemek; Bafi ya se va de vuelta a su casa. Después de una bajada y pasar el rio Wema, donde bebemos nuestro desayuno de Milo y unas galletas, pues en Dungi no tienen fuente de agua, empezamos con el repecho del Amuginigini, 4 horas de interminable subida con escalones de mas de medio metro que nos destrozan las piernas. Lemek esperando cada dos por tres.

Llegamos a la cima sobre las 5 y media de la tarde, poco queda para que anochezca y solo hay una pequeña campa de hierba inclinada donde no da para poner la tienda. Esta nublado y lloviendo. Calados, seguimos andando para buscar un lugar donde acampar.
Ponemos la tienda en el bosque, lloviendo, ya justo de noche.
A pesar de la lluvia, Lemek hace fuego y podemos cocinar un arroz con carne de pavo en lata.

KAMIE – SASAI 7h

Todo bajada menos un repecho después de Kamie o Utarape, una llanura despejada de arboles por el incendio que ocurrió allí hace unos años a raíz de un fuego mal apagado. Llanura increíble, niebla, verde, fango hasta media pierna, helechos y musgo que te hundes hasta el tobillo.

Llegamos a Sasai (a solo un par de horas de bajada a Simbari) para la una y media y acabamos durmiendo en casa del hermano de Lemek pues empieza a llover.

Todo el día sin comer, de desayuno un energen y un tentempié a base de bebida de chocolate y noodles crudos pues no podemos hacer fuego...todo esta mojado y no hay madera seca.

SASAI – SIMBARI 2h

Por el camino del treking nos hemos cruzado cada día con una familia en dirección a Porosa, padres e hijos pequeños. Las mujeres mayores vestidas de manera tradicional. Ivita, una capa hecha con la corteza de un tronco y la falda de hierba, canilla.

Salimos a las 6 y media y para las 8 y media llegamos a Simbari. Un paseo entre colinas y 4 ríos que cruzamos con troncos y algunos solo con cañas para agarrarse.

Simbari es un pueblo de cuento. Vamos al centro de salud para llamar por radio a Goroka y reservar con MAF ( Missionaries Aviation Fellowship) la vuelta en avioneta.

Somos 4 y parece ser que mínimo tenemos que ser 5. Aun no es seguro si vendrán jueves o viernes, único día de la semana que vuelan aquí. Suelen venir cada dos o tres semanas, cuando hay gente suficiente, pues el vuelo vale 299 kinas el trayecto, cosa que la mayoría de la gente no se puede costear.
Hay tres health workers trabajando. Ahora solo uno pues los otros están de vacaciones y se han ido andando a Porosa. Si hay una emergencia tienen que ir a Nurambi a dos horas andando hacia el norte (nuestros tiempos son el doble que los de ellos) y allí avisar por radio a los de New Tribes para que envíen un vuelo para evacuar.

Ya poca gente se viste con trajes tradicionales, alguna persona mayor sobre todo mujeres. IVITA y CANILLA (la falda de hierbas).

Nos acomodamos en casa de Esther. También esta Martina, una amiga suya. Los maridos son profesores y llevan un par de años trabajando en el pueblo. Ahora los maridos están en Goroka. Ellas llevan todo lo de la casa: trabajo en el campo y cocina. Los hombres, chicos, Lemek y algún otro, sentados en la cocina o alguna vez moviendo un dedo para cortar alguna leña, esperan a que ellas preparen la comida o cena. No hacen nada! Comida local: kaukau (batata), arroz cuando compramos en la cantina, verduras, maíz al fuego. Y bananas, pinya y papaya. Algún tomate escaso. Elaboración de la comida nula, hervido o al fuego.

Casuari.

Uno de los dias hacemos una caminata por la ladera oeste para buscar gente que viva mas tradicional. Vamos con Lemek y otros amigos. Entre los pueblitos del monte cruzamos casas aisladas donde encontramos alguna anciana o anciano sentados sin otra cosa que hacer al lado del fuego. Algunos no saben hablar Pidgin, solo el idioma local, pues el Pidgin es una invención de hace unos 35 años, por parte de los australianos y colonias para entenderse con los locales.

Gente muy muy hospitalaria. Te ofrecen comida y cuando llegas a sus casas o en el mercado te cantan canciones de bienvenida.

El viernes nos vamos al mercado (hay los lunes, miercoles y viernes) y alli esperamos a la avioneta, enana, solo para 4 pasajeros (nosotros, el pastor adventista y un estudiante), genial! Vistas increíbles de todo el recorrido, lo que nos costo tres días y medio lo hacemos en media hora!

Las comunicaciones son muy escasas. No hay carreteras. La unica manera de llegar o slair del valle es en avioneta o andando: a Porosa dos días (para ellos, tres y pico para nosotros), Marawaka, 4 días. A Kerema 5 días.

PNG. Las Highlands: KUTUBU LAKE

2011-01-23T05:34:00.009Z

Llegamos a las 8 y media a la frontera. Ya esta abierta, desde las 8am, pero poco trafico de gente.
Primer contacto con las kinas, la moneda local de PNG, en el warung (aun en la parte indonesia) donde desayunamos. Buen cambio a 3.000 Rs por kina (en PNG serian 3.500Rs).

En la frontera conocemos a Charles y Jamalia, un matrimonio papuano que estan acompañando a un amigo de Bangladesh a cruzar a Indonesia. Nos ofrecen dormir gratis en su casa, pues dicen que los hoteles minimo 100 kinas! (unos 30 euros). Carisimo...ya sabiamos que era caro...pero tanto...

PNG tiene fama de ser un pais peligroso, asi que nos vamos con ellos aunque un poco moscas de por que son tan majos...pero en realidad no quieren mas que ayudar. Cogemos una PMV (Public Motor Vehicle) a Vanimo, la primera ciudad de PNG en el extremo noroeste del pais. Nos ayudan a sacar dinero y comprar comida. Llegamos a su casa, de madera, elevada del suelo por palos de madera y a unos 100m de la playa. Estas son las casas tradicionales de Papua o al menos de esta zona, diferentes a Indonesia...

Papua se ve de entrada mucho mas limpia que Indonesia.

Cambio de pais, de gentes y de idioma. Aqui el idioma oficial es el pidgin, mezcla de idioma local e ingles...como un ingles escrito por un español que no sabe ingles. Todo el mundo (menos la gente mayor de las montañas) habla ingles, idioma utilizado en la administracion y en gran parte de la vida diaria.
Parece que los transportes como en Irian Jaya, escasos y carreteras sin asfaltar.
De Vanimo seguimos la costa por carretera de pista hacia Webek, donde cogeremos un barco para Madang, pues no hay carretera. Salimos en todoterreno a las 5 de la tarde despues de estar todo el dia esperando a un coche. Toda la noche de viaje, cruzando rios hasta medio coche, selva, luna y estrellas...todos en la parte trasera...unos profesores jovenes vuelven a Webek desde Vanimo por vacaciones. Por la mañana antes de llegar a la ciudad nos lavamos en el rio y un pequeño desayuno a base de agua y galletas.
Por el camino, un hombre de Goroka nos explica que vive en Lae desde hace un tiempo. Huyo del pueblo porque mato a un familar suyo como venganza y quemo varias casas...le buscan para matarle por lo que no vuelve a Goroka. Esto sera algo comun en la zona de las montañas, las Highlands.

Entrada al barco a empujones con un par de horas de retraso.

Llegamos por la mañana a Madang. El barco, Rita, de la compañía Lutheran Ship, mucho mas limpio que en Indonesia. Madang, ciudad extensa y de muchas zonas verdes, muy agradable. Los chinos estan montando empresas nuevas con motivo de la explotacion minera en las Highlands (las montañas). Quedamos con unos familiares de Charles de Vanimo, que nos ha dado contactos por todo el pais, Maureen y su familia donde dormiremos una noche. Reponemos fuerzas y lavada de ropa con lavadora! Buena cena y cerveza con su marido australiano.
Vamos a internet: 8k media hora! Casi tres euros!

De Madang un PMV nos llevara hasta Goroka, en las Eastern Highlands. Conocemos a Felix, el conductor del PMV a Goroka (40Kinas) que nos invita a su casa con su familia en Kefamo, un barrio a 5 minutos en coche de Goroka.
Pasamos de camino por Ramu, un valle donde se dedican a la plantacion de aceite de palma, donde esta la empresa azucarera Ramu, importante en el pais y donde se llevo a cabo una batalla entre japoneses y australianos en la Segunda Guerra Mundial. Partes de la carretera sin asfaltar. No paramos casi en chiringuitos pues es todo selva y algunos pueblitos. Comemos de lo que compramos en la ultima parada en un mercado a las afueras de Madang (mangos, platanos y bocata de salchichas). Se ven a lo largo del camino muchos carteles de SIDA. Dejamos carretera a Lae y torcemos a la derecha para las montañas. Se nota mas fresco. Todo verde y mucha vegetacion. Nos encontramos con las primeras lluvias.
Pequeños pueblos de casas dispersas de paja, caña, bambu con jardines y flores, limpio. Se respira tranquilidad.
Pasamos por pueblos como Yonki (donde esta la central hidroelectrica, que da electricidad a las Highlands, Lae y Madang).
Goroka es grande, con aeropuerto para Port Moresby y pueblos locales.
Llegamos a Kefamo, donde nos recibe la familia Zuma, un monton de familiares reunidos por las Navidades nos acogen como a uno mas de la familia. La casa, redonda tradicional de caña y hojas de palmera. Fuego central donde se cocina. La mujeres duermen en una habitacion lateral y los hombres en la redonda central. Tienen un rio al lado donde lavamos ropa y aprovechamos para una ducha. Cenamos arroz, kaukau y sak sak (saigo). Hablamos con Simon, profesor en POM que estuvo hace 20 años tabajando en Simbari por un año, zona remota que nos recomienda ver. Familia adventista, como gran parte de la poblacion por esta zona. Nos comentan que las Southern Highlands son mas inestables por problemas con la compañía de gas LNG (que lleva el gas a Australia) y parece ser que tiene retrasos en los pagos a los propietarios de las tierras.
Vuelta por Goroka, en la calle venden bilums (bolsos tradicionales como en Irian Jaya) y artesania como flechas y hachas.

Nos comentan que las viudas se casan con otro hombre de la familia pues ya esta pagada la dote y ya pertenece a la familia del marido. La dote se paga a la familia de la hija. Si no se paga, la familia tiene derecho a llevarse a la primera hija de la pareja. Dote 5.000k y tres cerdos. Un marido puede tener hasta 10 mujeres. De Goroka a Mendi en PMV donde quedamos con Joseph y Esther. Son muy religiosos. Ellos se han casado por intercambio de mujeres entre hombres de diferentes familias. El padre nos enseña unos arcos y flechas originales que utilizo en su dia. Nos explica que eran para matar hombres, apuntando a las costillas.

KUTUBU LAKE
Paramos en el highschool de Inu, el PMV se desvia de la carretera principal para llevarnos hasta el pueblo. Aquí, a diferencia del resto de pueblos del lago, estan mas acostumbrados a los turistas y fue el unico sitio donde nos pidieron dinero por el transporte en canoa. Guapo y Anton nos llevan media hora en su canoa por 5 kinas por persona hasta Wasami island, la isla del lago de donde originariamente era toda la gente que ahora vive en pueblos de alrededor. Al ir creciendo la poblacion en la isla emigraron a la costa donde fundaron nuevos pueblitos.
En Wasami hablamos con el jefe de la isla, Dominique Tumbi, antiguo policia de Tari, y su familia, que nos acogeran dos dias en su casa. Casa grande bien construida mas occidental, decorada con mascaras de la region de Sepik. La cocina a parte, tradicional.
Isla muy pequeña. De largo, 10 minutos andando. En un extremo, el cementerio como los nuestros y en el otro extremo casas y un embarcadero donde la gente tiene sus canoas. Cada familia tiene su embarcadero en su terreno. Canoas hechas de una sola pieza de tronco de arbol sin balancines laterales como en Indonesia. Los hombres reman de pie y las mujeres sentadas. Las mujeres van a pescar mientras los hombres se van al bosque a cazar, casuari, kuskus, pajaros, wallaby (canguro de arbol)...las mujeres tambien van a la plantacion de saigo.En Kutubu hablan Foi, la lengua local, a parte del pidgin y el ingles.
El lago se encuentra cerca de Moro, ciudad principal de la zona e importante por su mina de gas y petroleo.
Solo hay un clan en la isla. No se casan entre ellos. Aquí el bride price se hace con perros pues son importantes para la caza. Mr. John, uno de los hombres del pueblo, se nos viste tradicional, pintado de rojo con una pintura natural que la sacan de un fruto llamado kabena. Ahora solo se visten en ocasiones especiales, celebraciones o cuando vienen gobernantes. Nos enseña sus arcos (hechos con la piaga, palmera del saigo, y la caña para hacer las cuerdas) y flechas y una pipa de fumar de caña de bambu.
Tienen una iglesia catolica, donde un cura surcoerano, Peter Seo, viene una vez por semana desde Tugiri, un pueblo a orillas del lago. Lleva destinado aquí desde hace 4 meses y habla Pidgin.
Como en todo PNG, comen dos veces al dia. Compramos algo de noodles y arroz en la cantina del pueblo y cenamos en familia.

Kei Point

Nos lleva Paul, el hijo de Dominique, y un amigo suyo en canoa. En Kei Point, pueblo de 15 casas donde vive solo una familia que se desplazo desde la isla en 1992, conocemos al cura catolico, Joe, y Anton. Nos invitan de entrada a una piña con sal. Mientras comemos la piña, a la sombra de un arbol y sobre la hierba que cubre todo el pueblo como una alfombra, la mujer de Joe se restriega las articulaciones con una hoja similar a las hortigas que utilizan para dolores musculares.
Nos comentan que el hospital mas cercano es el de Moro que pertenece a la compañía de gas. Para la comunidad esta el centro de salud de Inu.
Nos acompañan con varios niños a llegar al siguiente pueblo, Seraga, a traves de la selva. Sin ellos imposible. Pasamos por una plantacion de sorgo o sasak, donde nos explican como extraen de la medula de la palmera el saigo, de manera tradicional.

Llegamos a Seraga, gente mas seca, pero, como de costumbre, nos recibe todo el pueblo y nos acompañan a pasear por el pueblo. Los que no son del pueblo esperan a que terminemos la vuelta. Esta bien marcada la territorialidad. Cada persona en su casa. Y no pueden dormir en el pueblo vecino. Despues de comer en Seraga una canoa que cruza por la orilla se para por peticion del cura para llevarnos a Yoobo, siguiente pueblo de destino en una peninsula del lago. Thomas Baabi, profesor en Inu, nos lleva en su canoa de vuelta a su casa. Vamos costeando el lago, pasando por zona de plantacion de saigo. Nos cruzamos con otras canoas que vuelven a casa despues del trabajo. Cruzamos un canal de hierbas y entramos en otra laguna...la casa de Thomas esta en un rincon apartada. Como un jardin, hierba en todo el suelo y como en toda PNG, rodeada de plantas enormes que en Europa estarian dentro de las casas. Nos invita a pegarnos una ducha en el lago. En frente de su casa y con la canoa, tienen una estructura a base de palos para ducharse y lavar la ropa...increible. De cena, comemos saigo cocinado en bambu al fuego. Tambien saigo frito y gambas fritas del lago. La casa es una habitacion donde a la izquierda tienen la zona de dormir dividida por el fuego central. Todo a base de materiales naturales.

A la mañana siguiente nos lleva en canoa al pueblo principal de Yoobo. De camino paramos en casa de un familiar para saludar y nos enseña arcos flechas y otros instrumentos de guerra antiguos que utilizaban antes en las luchas intertribales. Nos enseñan tambien el juego tradicional: Sugu. Consiste en dos equipos a base de 5 cañas de bambu que se clavan en el suelo a modo de guerreros y con una peonza hecha con la cascara del coco tienen que derribar al enemigo. Hoy en dia el juego principal es el baloncesto. Se estan perdiendo las costumbres.
Otras costumbres interesantes:
*Muerte: en Yoobo, cuelgan los cuerpos de los arboles o en lo alto de unos palos hasta que solo quedan los huesos y luego los llevan a una cueva. En Tubage, los enterraban dentro de una canoa, ahora en ataud.

*En Yoobo las casas se disponen dispersas y en una zona las casas se encuentran alrededor de una casa larga central para hombres.
*Ha disminuido el numero de peces en el lago por lo que ahora siguen normas de prohibir pescar en ciertas zonas.

*Luchas entre la gente de diferentes pueblos...hasta para matarse.

*Algunos creen en espiritus o monstruos del lago.

Peter, el jefe del pueblo, nos lleva en su lancha motorizada a Tugiri aprovechando que el se va para Inu. Conocemos a Alicia y Lawrence. Un matrimonio que nos invita a pasar unos dias en su casa. Y donde celebraremos el año nuevo con 12 trozos de piña y una taza de te!

Para año nuevo (como en otras ocasiones) preparan el mumu: cavan un agujero en la tierra y con piedras calientes cocinan carne de vaca, pollo, kaukau, platano, patatas y verdura.
Volvemos a Inu en canoa con Ruben y otros dos niños. Ruben se queda a medio camino pues en Inu no es bien recibido por algun problema de envenenamiento con los de Inu y lo matarian.
Desayunamos en Inu con tres chicas que nos dejan una casa para hacer un fuego y calentar unos noodles. Nos acompañan hasta Tubague, ultimo pueblo en esta vuelta al lago.

En este pais los transportes no tienen horario fijo sobre todo en zonas remotas. Al dia siguiente, ya de vuelta para Mendi, nos quedamos sin PMV y hacemos parte en autostop. En la carretera principal nos encontramos con gente del pueblo que tambien llevan desde las 5 de la mañana esperando al PMV que no llegara en todo el dia.

JAYAPURA, ultimos dias en Indonesia.

2010-12-16T13:06:00.015Z

JAYAPURA Despues de un dia entero esperando en el puerto de Nabire a que llegara el barco de PELNI embarcamos para Jayapura, la ultima ciudad de Indonesia antes de entrar en Papua Nueva Guinea. En este ultimo PELNI ya noto el cansancio de casi tres años sin parar y con ganas de mas comodidades y llegar a Australia.

Llamamos a Anna Karebuy, una mujer de Doyo, cerca de Sentani, a una hora y pico de Jayapura. La conocimos en Nabire, en un restaurante y se encontraba en nuestro mismo hotel. Al estar lleno el hotel mas barato de la ciudad nos invita a la casa de su madre donde nos quedaremos una semana entre papeleos de la visa para Papua Nueva Guinea (PNG). La madre de Anna, musulmana de Sulawesi y el resto de la familia protestantes. Con la madre viven dos de sus hijos, Rio y Yahya. Su marido, papuano, cargo importante del gobierno, se trataba con Soekarno; le forzaron a firmar el referendum a favor de Indonesia en el año 63-64, acto seguido, los militares lo mataron. La familia estuvo controlada en todo momento con microfonos para escuchar conversaciones, se llevaron todos los muebles de la casa para buscar posibles documentos relacionados con el movimiento de independencia.
Jayapura. Capital de Irian Jaya, la parte indonesia de Papua. Debido a la imigracion desde otros puntos de Indonesia y el poco cuidado que tienen con esta tierra, que no la consideran como suya (los que no son papuanos), la ciudad esta bastante mal cuidada, muy sucia, incluso el rio, donde llegan las bolsas de basura tiradas desde las ventanas de las casas.

Como en otras ciudades de Papua, se repite la misma historia: papuanos en el mercado y el resto de indonesios y chinos en trabajos mejores, como tiendas y funcionarios.

Mucho sida, niños y no tan niños con pegamento, marginacion social. Mientras en las calles llenas de gente se respira el ambiente navideño.
El consulado de PNG se encuentra en Entrop, a media hora en bemo de la ciudad. Alli nos encontramos con un par de australianos que estan esperando desde hace dias al visado. Tiene fama este consulado de ser un desastre y de tardar bastante en darte el visado. pedimos un visado de dos meses, para disfrutar un poco del interior de PNG, intentar ir a pueblos de montaña y poco a poco camino de Australia. Al tercer dia de visitar el consulado y hacer varias llamadas, nos lo hacen en tres dias!
Domingo en Sentani, asistimos a una misa protestante llevada por un americano que lleva unos 30 años en Irian Jaya. Varios americanos viven alli con la familia...La misa?musica, bailes y charla del americano.
Aprovechamos para ir el fin de semana a Sarmi, una ciudad en la costa a 8h al oeste de Jayapura donde estuvieron los japoneses en la II Guerra Mundial. Ciudad llena de indonesios, no papuanos. Vamos a una colonia a media hora al interior de Sarmi. Colonia de funcionarios indonesios enviados por el gobierno. Todo selva y en medio un grupo de casas prefabricadas para los funcionarios. Ni un papuano. Estos estan en Memberano, mas al interior, donde no coseguimos permiso de la policia en Jayapura. Dificil visitar la papua real en Indonesia.

El 17 de Diciembre salimos del pais. A PAPUA NUEVA GUINEA!!

PANIAI

2010-12-16T10:43:00.013Z

Despues de asentarnos en el hotel Mayu, el mas barato del pueblo a 100.000Rs, vamos a investigar la ciudad, transporte para Paniai, ya sea strada o avion...
Conocemos a Pascal, un papuano que nos acompaña al mercado de Krang donde salen los stradas para Paniai.

Mujer tejiendo los bolsos tipicos, agia.

Alli, concertamos coche y reservamos dos plazas para el dia siguiente. Este mercado, lleno de papuanos, no se ven a muchos indonesios, que se dedican mas al mercado de tiendas en el centro de la ciudad. Estan bastante separados. Gente de las montañas, de Paniai, Waghete,...bajan a Nabire para vender verduras, huevos, fruta o productos artesanales como los bolsos tipicos llamados agia en papuano o noken en indonesio. Nos vienen a recoger al hotel a las 7 y pico de la mañana con el strada. Tan pronto, da tiempo para llegar de dia a Paniai...vamos al mercado Karang, donde esperamos a que se llene el coche...lo que supone unas horas...y un par de vueltas o tres por la ciudad. Al final, salimos a la 1 y pico del mediodia! Fijo que no llegamos para esta noche...pero que mas da...a disfrutar del momento...

La carretera asfaltada llega hasta varios km en el interior. Sobre las 4 y pico paramos para comer pero se pone a llover y el conductor prefiere seguir en coche para cruzar un par de rios que en breve se llenaran de agua por las lluvias y se harán intransitables. Pasamos la noche en Monimany, un pueblo con base policial donde conseguimos una habitación en casa de unos policías para pasar la noche, las 4h que nos quedan antes de salir de nuevo a la carretera. Jarrea y el camino de tierra se embarra...el chofer prefiere salir pronto, sobre las 4 y media, con mas gente...

Amanece mientras subimos una cuesta a pie para evitar que se atasque el coche en el barro. Vistas increibles...todo verde y selva...pasamos pueblos con casas de madera, gente por la carretera...todos descalzos y la mayoria vestidos con ropas occidentales pero con un estilo particular...mujeres con falda...hombres, algunos con la koteka....todos, con los bolsitos tipicos...rostros muy primitivos....

Mujer de la derecha con la falda tradicional de cuerdas, moge.Enarotali es la ciudad principal del area de Paniai. Tiene tres lagos: Paniai, Tige y Taga. El transporte local se hace en unas lanchas llamadas jhonson.
Hombre con la koteka

La llegada me anima...aunque se ve que es una ciudad tomada y creada por los indonesios para control de los papuanos, el lugar es muy acogedor...una llanura verde y casas esparcidas...muchas de madera...primero pasamos la zona de los edificios oficiales y el hospital, donde el unico medico que hay es de Java. Y a un par de km se encuentra el pueblo. Llegamos para la hora del mercado, gente tradicional en sus puestos, vendiendo todo tipo de materias primas y las entradas a las calles del bazar controladas por la policia.

Despues de la paliza, decidimos buscar un sitio tranquilo para desayunar unos mies. Y luego ya buscaremos cómo ir al siguiente pueblo...quizá en jhonson...

La idea o intuicion de Antonio de irnos directamente del pueblo, pues era grande y no le pintaba bien, al final vemos que era por algo. Mientras desayunamos, en una callejuela donde viven inmigrantes indonesios, se nos acerca Rifka, un chico joven de 20 años policía. Nos pregunta por un permiso, el surat jalan, que los extranjeros tenemos que solicitar en la policia para entrar a ciertas zonas de Papua. No lo teniamos y quiza tampoco nos lo hubieran dado. Una vez en las oficinas, cuestionario a ver que hacemos alli...les explicamos el plan de ir por pueblos con la tienda de campaña...la policia, ninguna persona vemos que sea papuana, nos dice que no podemos estar alli, que es peligroso ya que en esta zona se encuentra la O.P.M. (Organisasi Papua Merdeka, Organización Papua Libre) y debemos volver a Nabire.
Despues de pagar casi 50 euros cada uno por 21 horas de viaje en coche para que nos echen para atras...y sin ninguna razon convincente...a veces nos dicen que podemos estar unos dias, otras que nos vayamos ya...esta claro que no quieren que estemos alla. Intentamos conseguir algunos dias pero al final no queda otra que volver al dia siguiente...si tan peligroso es, que nos manden en avioneta (por lo menos sacar algo de todo esto y ver Papua desde el aire) y nos paguen una noche de hotel ya que nosotros dormiriamos en tienda de campaña y no tenemos dinero para pagar un hotel.

Una vez en Nabire, dar parte a la policia de donde estamos y nuestro plan de continuar a Jayapura, la ciudad mas al este de Papua en la costa norte, a pocos km de la frontera con Papua Nueva Guinea. Alli nos explican la razon de que nos echaran: el 1 de diciembre es la fecha por la independencia de Papua, algo por lo que esta luchando la O.P.M. y son unos dias sensibles para estar por alli...no sera tambien que no quieren que veamos lo que hace la policia por alli??

Uno de los lagos de Paniai

Llegando a Nabire

Atardecer en Nabire

Manokwari - Nabire

2010-12-10T07:32:00.009Z

Cogemos el barco “Bintang 23” de Manokwari para Nabire donde pensamos ir al area de Paniai, en las montañas, habitada aun por gente tradicional y algunos hombres mayores llevando unicamente la koteka, un calabacin hueco y seco que lo utilizan de funda para el pene, como marcador social y para otros usos como la danza o la caza.

Barco mas pequeño, donde a parte de nosotros solo van unas mujeres y sus hijos.

Tripulacion

Eli, el cocinero.

Natsir.

Eli, llegando en canoa del mercado donde ha ido a comprar unos huevos

La mañana siguiente llegamos a Wasior, un pueblo que se ha hecho conocido en toda Indonesia por las inundaciones y avalancha de tierra del pasado 4 de octubre.

En el barco, nos hacemos amigos de la tripulacion, el capitan, el cocinero,...son de Sulawesi la mayoria...nos hablan del rio Wapoga, un rio mas alla de Nabire donde el barco entrará para subir hasta uno de los pueblos. Pinta bien asi que pasamos Nabire, donde volveremos en unos dias. Llegamos a Pirare, un pueblo de 4 casas donde atracamos. El puerto, un muelle de madera donde a parte de nuestro barco hay un par de canoas de madera.

Pueblos a orillas del rio Wapoga.

Bintang 23

Mujer de Pirare.

Paseamos un dia por la selva hasta Mirare. A la vuelta, una mujer nos invita a descansar en su casa donde nos ofrece papeda: comida tradicional de Papua y Maluku a base de pescado crudo con sagú (pasta blanca hecha a base de unas bolitas de fecula que las obtienen de la medula de una palmera. Podria ser lo que conocemos como tapioca?).

El rio Wapoga en su interior alberga tierra de oro. Mucha gente sube en canoas para los pueblos del interior. Las minas de oro estan controladas por compañias extranjeras. En esta zona de Papua hablan Ruano. En Pirare, a ambos lados del camino, ya no hay carreteras ni coches, hay cuatro tenderetes vendiendo verdura y pinang. Alli venden las flores de la papaya, que dicen es buena para prevenir la malaria.

En la iglesia.

Mujer de Mirare.

Pirare

De Pirare cogemos un prahu (canoa de madera grande motorizada) a Nabire. Salen todos los dias por la mañana y en unas cuatro horas llegamos al barrio de Kalibobo, al otro lado del rio, en Nabire.

PAPUA. Manokwari y treking por la cordillera de Arfak

2010-12-10T06:26:00.017Z

Cogemos el 8 de noviembre un Pelni (compañia de barcos de pasajeros indonesia) desde Maumere, en Flores, hacia Manokwari, Papua. Una parada en Makassar, Sulawesi, para cambiar de barco y tres dias mas de viaje hasta llegar a Manokwari.

Tres dias de barco dan para mucho...unas partidas de domino en nuestra "habitación", una esquina del pasillo donde hemos puesto las esterillas. Sorong. Papua Barat Histerismo en el momento de abrirse las puertas del Pelni. Los porteadores de carga se parten la espalda por unas rupias y la cabeza por entrar primero. La mafia policial y el amiguismo son saboteados por papuanos que solo tienen esta oportunidad de ingresar algo de dinero hasta el proximo barco. Un ariete humano digno de ver y lamentablemente, repetido en todos los puertos de este archipielago. Er Rodri.

Papua debe su nombre a los portugueses que cuando llegaron y se encontraron con la gente local llamaron a la isla: isla de los del pelo rizado.

Manokwari. En frente, la isla de Massiram donde llegaron los primeros misioneros en 1855.
Bajamos del barco y conocemos en la oficina del pelni a Hugues y Leen, una pareja de frances y belga que nos hablan de Angie, un pueblo en las montañas de la cordillera de Arfak, donde hay un par de lagos (Giji y Gita)y decidimos hacer con ellos un trekking de 4 dias hasta alli.
Ese mismo dia, cogemos un strada, coches 4x4 que funcionan como transporte local. Aquí en Papua, saliendote de las ciudades, a unos km se termina la carretera asfaltada y para llegar a los pueblos de las montañas, o carreteras de tierra que con las lluvias muchas de ellas se hacen inaccesibles o el avión, bastante caro. En general Papua es mas caro que le resto de Indonesia.
Llegamos a Mokwam, a un par de horas de Manokwari. Un pueblo de casas dispersas en un valle en medio de la selva. El unico hostal para turistas, una habitacion de cama de madera sin colchon ventanas abiertas, 100.000 rupias!!ponemos la tienda de campaña en el terreno de enfrente.
A la mañana siguiente compramos un poco de comida para llevar al treking. La tienda es parte de una casa donde solo venden supermie para poner con agua caliente, arroz y carne enlatada.
Dejamos las mochilas grandes en casa de uno del pueblo y nos vamos con la mochila pequeña llena de ropa para el frio, la cocina y la tienda.
Primer dia de treking: Syou-Imbenti. Unos 12 km. Subidas y bajadas siguiendo la carretera, una pista de tierra en buenas condiciones. Nos cruzamos por el camino con varios stradas que vienen desde Angie. Llenos de papuanos, el chofer de Java. Y asi es como suele pasar con la mayoria de los trabajos en Papua. Los trabajos cualificados y de un status superior los llevan los chinos o indonesios mientras que los papuanos nos los encontramos en el mercado, vendiendo productos de la tierra que traen desde sus pueblos en las montañas. Muchos se quedan en las ciudades (donde encontramos a la mayoria de los inmigrantes chinos y de otras partes de Indonesia). Algunos epserando a ahorrar dinero para pagarse el transporte de vuelta, carisimo para ellos.

Por el camino vamos cruzandonos con pueblos, casas tipicas hechas a base de maderas y palos de arboles. Se llaman ribu kaki, mil piernas, por la disposicion de las ramas de los arboles como columnas que hacen de base del suelo de la casa elevado y las paredes. Imbenti, un pueblo con casas a ambos lados de la carretera, alargado y cuesta arriba. Nos recibe medio pueblo que se quedan observando qué hacemos. Primero buscar el toko o kiosk donde comprar comida, los mies, huevos si hay, y alguna chocolatina. Los niños se ponen a bailar el baile tradicional, como la sardana, en circulo y saltando van girando y dando vueltas.
Camping entre la carretera y la casa de un kiosk.

2o dia: Imbenti-Auibeni.

Casa del secretario de la iglesia, donde nos invitan a pasar la noche.
3er dia: Auibeni-Susi.
Llegamos por fin a Susi despues de un dia duro de camino, largo y parte final jarreando. Uno del pueblo nos deja una casa suya vacia, y lo mejor, despues de la calada, dormir en seco a esas alturas era un sueño pero en la casa hay una zona para hacer fuego! Dormimos en seco aunque el frio no me lo kitan...

El cristianismo ha llegado hasta los pueblos mas remotos...

Al dia siguiente, visita al lago. Este lago es el laki laki, el lago masculino, pues el otro es el femenino...saber ya en que se basan para ponerles genero seria muy dificil...
En Susi, viven con lo basico aunque no muy tradicional, la gente con ropa y no como los aborigenes que nos imaginamos...para eso hay que meterse mas al interior. Eso si, aun cazan con arco y flecha, creo k pajaros. Y recogen una fruta de un árbol, sarang semut, que la utilizan para infusiones; dicen que vale para estar mas fuerte.

En Papua, como en Sumba y otras islas de Indonesia, mascan la nuez de betel, aqui la llaman pinang.

Volvemos en strada, despues de esperar un dia entero a que pasara uno vacio. Aquí las comunicaciones son escasas. Unas cuatro horas hasta Manokwari.

De vuelta en Manokwari, unos dias para callejear, mientras esperamos al proximo barco que vaya para Nabire

Entre la basura que echan al mar desde sus casas de madera sobre el agua, nos encontramos a varias personas pescando pececillos con cubos...

Barrio de inmigrantes de Java. Desde 1963 el gobierno de Indonesia practica la politica de transmigrasi, el llevar gente, principalmente javaneses, de Sulawesi, o las Maluccas a areas remotas como Papua con el fin de ir poco a poco colonizando la tierra. Hoy en dia, las ciudades de la costa son practicamente de gente de fuera, sobre todo javaneses o de sulawesi, asi como los chinos, que son los que tienen, entre otros negocios, los supermercados.

Papuanos e indonesios.

Pero siempre hay tiempo para disfrutar...

Flores

2010-11-21T07:20:00.017Z

Los ultimos dias de octubre que vinieron mis padres los pasamos en Flores y las islas de Komodo y Rinca, entre Sumbawa y Flores, hogar del legendario dragón de Komodo, el mas grande del mundo.

Parque Nacional de Komodo (www.komodon-gateway.org). Se necesita un permiso para entrar y te permite ir a ambas islas para ver a los dragones. Es una zona de fuertes corrientes que atraen a delfines, tiburones, mantas y ballenas azules siendo uno de los mejores lugares del mundo para bucear.

Se alimenta de animales del tamaño de un ciervo. También se comen a sus propias crías por lo que éstas pasan la primera etapa de su vida en los arboles para protegerse de sus progenitores.
Al final, los unicos que ves, son los que estan cerca de la cocina de los cuidadores del Parque. Casualidad que aquel dia habia muerto un ciervo de los que tienen en el campamento y se lo estaban comiendo...

Seraya kecil. Una de las islas del parque.

De Labuanbajo, ciudad en el extremo oeste de Flores, cojo la unica carretera que recorre la isla de oeste a este hasta Bajawa, donde vuelvo a quedar con Antonio. Un par de dias recorriendo los pueblos de la zona y hacia Moni, para subir al Kelimutu, volcan con tres lagos de diferentes colores.

Langa, a 7km de Bajawa. En esta area de Flores viven los ngada, un pueblo que aun practica el animismo mezclado con el cristianismo. Se caracterizan por sus tótems ngadhus (dedicados a los antepasados masculinos) construidos a base de un palo de madera tallado que hace de columna y sobre el un techo de paja, y las bhagas (para conmemorar a las mujeres), pequeñas casas de madera con tejado de paja (foto anterior).

Bus de camino a Moni.

Familia de un warung (restaurante) de Moni. Moni se encuentra en la region de Lio, con otra lengua diferente y conocidos por sus famosas telas.Moni y sus casas tradicionales.Subimos a mediodia a pie desde Moni para pasar la noche en tienda de campaña y ver amanecer en los lagos.

Pueblos del camino.

Aquel dia dos eran de azul turquesa y otro negro.

De Moni a Maumere para coger un barco de la compañía PELNI hacia Sulawesi, donde haremos escala un par de dias para enlazar con otro barco hacia Manokwari, Papua, ultimo destino de Indonesia antes de entrar en Papua Nueva Guinea.

Vendedora de pescado en el puerto de Maumere.

Cumi-cumi (calamares).

Callejeando por la ciudad

Nangka, fruta que se utiliza mucho en la cocina indonesia para comerla junto con arroz.

Sabiendo ya de otros barcos que en clase economica acabas en las plantas de abajo, sin luz natural y llenas de humo y musica de moviles a todas horas del dia y de la noche, nos buscamos un rincon en el suelo de las plantas superiores tambien economicas pero donde se puede respirar y no hace tanto calor. Con las esterillas en el suelo nos hacemos nuestro campamento en el barco a Sulawesi, y en el de Papua, donde pasaremos tres dias enteros.

TIMOR LESTE

2010-11-03T09:12:00.010Z

De Sumba un ferry a Kupang en Timor Indonesia y de alli hacia Timor Leste, el pais mas joven con 8 años desde que se independizo de Indonesia en mayo de 2002 y con menos de un millon de habitantes.

Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a estas islas en busca de madera de sandalo. tras los portugueses, los holandeses, hasta la independencia en noviembre de 1975. Independencia breve hasta el 7 de diciembre del mismo año cuando Indonesia invade Timor. Sera en mayo de 2002 cuando obtienen de nuevo la Independencia.

Las calles de Dili, la capital, estan llenas de coches de las Naciones Unidas y otras ONGs. Australia, China, USA y Europa manejan el 90% del pais (Timor Leste es rico en petroleo y gas natural). Toda la materia prima a excepcion del cafe es exportada al extranjero. El pais es muy caro debido a la presencia extranjera y de la UN (el alojamiento mas barato 12 dolares que en los fines de semana se encarecen incluso hasta un 500%, sobre todo en puntos turisticos, debido a los extranjeros), pero la gente muy pobre.

Timor Leste se divide en 13 distritos donde se hablan minimo dos lenguas a parte del tetun, lengua nacional y el portugues como lengua oficial.

Timor Leste, como Filipinas, es un pais catolico.

Las comunicaciones dentro del pais son deficitarias y el transporte publico escaso. Las carreteras dependen de la capital, Dili. Muchos pueblos del centro del pais se encuentran incomunicados.

Junto a edificios derruidos donde aun vive gente te encuentras con edificios de la UN y hoteles para extranjeros como el hotel Timor, en Dili.

Independientes en el plano diplomatico con representacion en las Naciones Unidas pero muchos se consideran una colonia de Australia, y aun no tienen moneda propia sino el dolar.

Cinco dias en la capital, no da para conocer el pais. Renuevo visa de Indonesia y me despido de Antonio hasta dentro de un mes. En octubre a descansar con mis padres que vienen de visita.

SUMBA 12-19 septiembre 2010

2010-10-15T16:26:00.017+01:00

De Lembar, en Lombok, cogemos el Awu, el barco de PELNI que va hasta Timor Barat pasando por Sumbawa, Sumba y Flores. Mas de 48 horas de viaje en clase economica compartiendo sala con gente de diferentes islas.

Waingapu.

Llegamos a Waingapu, la capital de la isla. La capital, como un pueblo, bastante extendido y entre colinas. En un dia de barco te da tiempo para todo y preguntando por sitios interesantes de ver en Sumba nos recomiendan Wunga, un pueblo tradicional al norte de la isla. Nos cogemos el bus publico y con el mapa que tenemos nos vamos a dar una vuelta por la isla. Una semana hasta el dia que sale el barco para Kupang, en Timor.

Llegamos a Wunga y resulta ser un grupo de cuatro casas contadas sin un warung donde comer. Nada mas llegar uno de los hombres nos saca el cuaderno de los visitantes con las donaciones. Resulta que es "bastante" turistico. La gente ni se queda a dormir. Con la tienda de campanya y cenar con la familia nos arreglamos por un dia. El plan, al dia siguiente seguir en ruta hacia el sur.

El paisaje cambia con respecto a otras islas. El norte seco y sin bosques.

Pero las comunicaciones en esta isla son escasas y todo depende de la capital. No hay bus directo a Lewa, hay que volver a Waingapu y de ahi otro bus a Lewa.

El unico bus de vuelta a la capital pasa sobre las dos del mediodia.

La familia donde estamos esperando al bus nos invita a comer. Arroz y pescado con algo de verdura...

Viendo como esta el tema de las comunicaciones decidimos alquilar una moto para unos dias y asi recorrer la isla a nuestro aire y mas rapido. Salimos de Waingapu al dia siguiente en direccion oeste hacia Lewa.

A parte de la Pertamina, las gasolineras oficiales, en las carreteras encuentras facilmente puestos donde te venden gasolina .
Una de las costumbres de Sumba es mascar pinag o nuez de betel con efectos similares al tabaco. Es costumbre siempre que hay un invitado en casa ofrecer nada mas llega una cajita con pinang para mascar.

Y asi es como se quedan las bocas!

GENTES

Nos encontramos por el camino con un par de hombres que iban a la selva a cazar pajaros.

En esta isla la mayoria son cristianos.

Lewa es conocido por sus carreras de caballos, bueno, todo Sumba. Y coincidimos alli con unos entrenamientos.

De vez en cuando se ven algunos arrozales aunque no como en Bali.

De Lewa hacia el sur, pasando por Tabundung y dejando a un lado Tarimbang, pueblo conocido entre los surfistas. Al poco de dejar Lewa la carretera empeora e incluso hay partes que el asfalto desparece! Fue como meternos en la boca del lobo. Marcha atras ahora no merecia la pena y ya decidimos seguir adelante. Cuatro dias por una carrtera destrozada, a veces cerca de la costa y otras entre la selva. Increible paisaje pero palizon.

Uno de los dias, viendo que aqui tambien funciona el que el jefe del pueblo te acoja en su casa si no hay un hostal donde dormir, nos vamos para su casa y a dormir en cama despues de un par de noches en suelo duro.

El sur, mas montanyoso y verde que el norte, con zonas de selva donde mantener arreglada l acarretera es bastante dificil. En estas zonas el bus local resuta ser un camion.

De vuelta a la civilizacion! Llegar a la carretra nueva que estan construyendo fue todo un descanso, para mi por conducir la moto y para Antonio por las veces que se tenia que bajar de la moto para subir las fuertes cuestas de las montanyas, sobre todo por no estar afaltadas que se me hacia mas dificil.

Sumba nos resulto ser una isla muy interesante despues de venir de Lombok y sobre todo Bali. Aqui la gente es mas sencilla e incluso en algunos pueblos no estan acostumbrados a los extranjeros.

LOMBOK

2010-10-01T07:39:00.009+01:00

De Bali a Lombok hay solo 70km, unas 4-5horas en el barco lento, hora y pico en ferry rapido...
Cogimos de Padangbai un barco a Lembar, puerto de Lombok desde donde salen tambien los barcos para las islas del este (Sumbawa, Flores, Sumba, Timor) y despues de informarnos de cuando salia el barco para Sumba, siguiente destino, nos fuimos un par de dias con la tienda de campaña costeando hacia le este. Llegando a Lembar. Lombok, al contrario que Bali, es una isla mucho mas tranquila y con menos trafico y menos transporte publico.

Para un par de dias que tenemos decidimos ir costeando hacia el este, haciendo autostop hasta donde lleguemos y alli poner la tienda de campaña en alguna playa. Alquilar una moto sale mas caro al no haber tanta oferta. En Bali la conseguiamos por 25.000Rs al dia y aqui nos cobraban 100.000Rs en Lembar! En otros sitios mas turisticos como Kuta Lombok, en el sur, es mas barato, 50.000Rs dia, aunque al estar ya acostumbrados al extranjero te ven como en otros sitios donde ha llegado ya el turismo y si pueden sacan tajada, ya sea en una playa cobrandote el parking cuando no hay nada escrito (hay playas que si tienen ya el parking oficial y debes pagar) o cobrandote en los bemos, el transporte local, incluso mas del doble.

Es en los pueblos pequeños y lugares poco turisticos donde mas se disfruta con la gente.

En Lombok volvemos a escuchar los rezos de las mezquitas...En esta isla viven los sasak, la mayoria musulmanes.

En Indonesia, por lo que entendimos, se puede conducir moto a partir de los 8 años!

Barco "Awu" que va desde Benoa (Bali) hasta Kupang (Timor), pasando por Sumbawa, Sumba y Flores...unos dos-tres dias de viaje...

Nuestros compañeros de viaje en el "Awu". Salimos hacia las 12 del mediodia y llegamos a Waingapu, Sumba, a las 8pm del dia siguiente. Gente de Flores, Sumba y Timur...

BALI

2010-09-30T11:51:00.017+01:00

De Djogya hacia la costa este de Java para cruzar en barco a Bali desde Ketapang. Esta parte de la isla es mas montañosa y mucho peso en las alforjas...el fin de la etapa de la bici la veo cercana...mas teniendo en cuenta planes futuros de ir a Papua y Papua Nueva Guinea para cruzar de ahi a Australia...tambien la experiencia de la bici sola interesante pero no es para mi...

Asi que una vez llegue a Kuta nueva etapa...

Bali, muy turistica pero aun puedes encontrar algun lugar retirado del ajetreo...Padang Padang, al sur de la isla, una playa donde no pasa nadie mas que algun pescador y local...

Kuta.

Playa de Kuta.

Nos alquilamos una moto para recorrer la isla y salir del ajetreo y del turismo, intentando buscar el Bali de la gente local.

En cualquier parte de la isla es facil cruzarse con alguna celebracion hindu.

Pura Ulun Danu

Este templo, el Ulun Danu, se encuentra a las orillas del lago Batur, en las montañas cerca del volcan activo Batur. Este templo esta dedicado al la diosa del agua Dewi Danu.

GENTES

Ofrendas a los dioses que ponen a diario en cualquier esquina...

Tejakula. Pueblo pesquero al noreste de la isla.

Y al fondo, las montañas de Lombok.

Para las 6am, cuando ya esta amaneciendo, los pescadores salen a la mar...Algunos incluso antes...

En la costa este, varias salinas. Tardan sobre una semana en obtener la sal. El kilo, 5.000Rs (algo menos de un euro).

En un pueblo cerca de Ubud, en el centro de la isla, pueblo de los artistas. Conocimos a este hombre que se hace llamar Van Gog. Este cuadro, un mes para terminarlo...